Осень - благоприятное время для посадки саженцев яблонь , поэтому в специализированных центрах и на рынках идёт оживленная торговля саженцами. Посадку саженцев осенью можно проводить с середины сентября до октября , в зависимости от климатических условий вашего региона. Для укоренения саженца яблони требуется 20-30 дней с плюсовой дневной температурой, чтобы не было постоянного замерзания почвы. Если осень прогнозируется продолжительной и днём тепло будет весь ноябрь, то посадить яблоню можно и в конце октября.

Советы по выбору саженца яблони:

- При выборе саженцев яблонь отдавайте предпочтение двулетним растениям , у них уже должна образоваться разветвленная корневая система с длиной корешков до 30 см, много мелких пушистых корешков и хорошо затянуться прививка. Чем больше корней у саженца, тем лучше он приживётся.

- Саженцы продаются с открытой и закрытой корневой системой . В первом случае есть возможность оценить качество корневой системы, но есть риск засыхания корешков на воздухе, поэтому смотрите на хранение саженцев, транспортируйте, обернув корни влажной тканью, проведите посадку как можно скорее.

- При покупке саженца обратите внимание на древесину и на место прививки . Древесина должна быть вызревшая, коричневого цвета, а прививка хорошо затянута корой. Место прививки должно быть на высоте 10-20 см от корней.

Посадка саженцев яблони пошагово:

1. Место для посадки яблони нужно готовить заранее, за 2-3 недели , чтобы почва просела, тогда не будет большого смещения растения после посадки.

2. Выбор места посадки лучше делать на солнечном участке , не допускайте загущения посадок, отступите 4-5 метра от ближайших деревьев. При недостатке солнечного освещения урожайность яблони не будет максимальной, а плоды внешне и по вкусу потеряют в качестве.

3. Для посадки яблони копают яму диаметром и глубиной 60-70 см , можно до метрового размера в зависимости от качества почвы на участке. Размер посадочной ямы не зависит от размера корневой системы саженца, яма копается для улучшения почвы в месте, где будет развиваться корневая система яблони вначале. От качества подготовленной посадочной ямы зависит скорость роста яблони впервые годы.

4. При копании ямы верхний слой плодородной почвы глубиной 20-30 см откидывают рядом , а землю глубже убирают, она не нужна.

5. В дно ямы по центру вбивают кол высотой около 2 метров.

6. Для заполнения посадочной ямы подготавливают питательную смесь. Снятый плодородный слой, смешивают с перегноем (1-2 ведра), торфом (1 ведро) и песком (1 ведро), если грунт тяжёлый и глинистый.

Из удобрений добавляют 200-300 гр суперфосфата и 200 гр сульфата калия. При посадке яблони полезно внести древесную золу объёмом 1 литр.

7. Подготовленной землей с добавками заполняют яму до половины, в центре насыпают холмик. Не заполненная до конца яма должна простоять 2-3 недели.

8. Перед посадкой саженец с открытой корневой системой рекомендуется замочить в воде с «Корневином». Если нет времени, то корни саженца припудрите порошком «Корневина», высыпав на них всю пачку.

9. Саженец разместите на вершине земляного холмика, расправив корни веером вокруг. Корни саженца не должны загибаться или торчать вверх , если они длинные, заглубите их, но не обрезайте, это травмирует растение.

10. Саженец яблони расположите в яме так, чтобы верхние корешки были чуть ниже уровня почвы , если глубже, то сделайте холмик выше.

Садовод должен знать, что корневая шейка и место прививки - это разные точки на стволике саженца. Корневая шейка находится на сантиметр - два выше верхних корешков, а ещё выше обычно на 10-15 см находится прививка, её можно определить по небольшому утолщению или искривлению ствола - место соединения привоя и подвоя. Если саженец заглубить до прививки, это место загниёт, яблоня не приживётся.

11. Засыпайте саженец подготовленной землей, пока не закроются верхние корешки.

12. Вокруг саженца сделайте земляной валик и в лунку вылейте 2-3 ведра, чтобы посадочная яма вся пропиталась влагой.

13. Когда земля осядет, подсыпьте земли, если нужно, а саженец подвяжите к опоре.

При правильной посадке саженца яблоня хорошо приживётся, перезимует и ранней весной тронется в рост . Если посадочная яма была хорошо заправлена удобрениями, то дополнительно удобрять яблоню в первые два года не нужно, растению хватит питательных веществ для развития.

Богатый яблоневый сад - гордость любого дачника. Он завораживает весной белым ароматным облаком цветов и радует яркими красками спелых плодов летом и осенью. Чтобы вырастить деревья здоровыми и получать хорошие урожаи, нужно знать правила посадки саженцев и особенности ухода за ними.

Когда лучше сажать яблоню

Яблони можно сажать и весной, и осенью. Сроки посадки зависят от климата конкретного региона. Главное условие - растение должно находиться в состоянии покоя.

Весна - лучшее время для центральных и северных регионов

Для центральных и северных регионов России предпочтительна посадка саженцев весной, как только прогреется воздух и почва оттает на глубину, достаточную, чтобы выкопать яму. Но необходимо провести посадочные работы до набухания почек. В зависимости от погодных условий благоприятный период - с середины апреля по 10 мая. При весенней высадке деревца за сезон успеют хорошо укорениться, нарастить надземную часть, окрепнут и легче переживут зимние холода.

Саженцы яблони высаживают ранней весной, до набухания почек

Не стоит ждать, пока почва вся полностью оттает и у растения начнётся сокодвижение. При слишком поздней высадке дереву не хватит влаги, оно станет болеть и отставать в росте.

Однако при весенней посадке следует в дальнейшем регулярно ухаживать за саженцами: укрывать их агроволокном при возвратных заморозках или слишком ярком солнце, соблюдать режим полива, чтобы они не погибли от засухи. Кроме того, в начале сезона значительно меньший выбор посадочного материала, чем осенью.

На юге России садоводы сажают яблони осенью

Посадка яблонь осенью должна проводиться за 3 недели до наступления заморозков, чтобы земля была ещё тёплой и растения успели прижиться на новом месте. Осенняя посадка лучше всего подходит для южных областей, где до начала ноября сохраняется плюсовая температура воздуха, а зимой столбик термометра обычно не опускается ниже -10 о С.

Осенью саженцы яблони необходимо высадить за 3 недели до наступления холодов

Если слишком рано высадить растения в грунт, из-за длительного светового дня и высоких температур воздуха у них может начаться рост побегов и листвы, в результате неокрепшие саженцы не успеют подготовиться к зиме и подмёрзнут. Если же перенести посадку на более поздние сроки, деревцам не хватит времени укорениться до наступления холодов и промерзания почвы. И, даже успев отрастить новые корешки и прижиться, саженцы в малоснежную зиму при понижении температуры могут вымерзнуть и погибнуть.

Молодая яблонька, посаженная осенью с соблюдением агротехники, без повреждений переживёт зиму и весной порадует первым цветением

Оптимальные сроки осенней посадки в средней полосе России и на севере - сентябрь, до середины октября, на юге - октябрь, до середины ноября. Когда именно, зависит от сорта яблонь. Ведь сажать деревья можно только в состоянии покоя, когда они сбросят листву. А у сортов с разными сроками созревания такой период наступает не одновременно. Оказывают влияние и погодные условия.

Видео: в какие сроки лучше сажать саженцы плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев по лунному календарю

Опытные садоводы проводят посадочные работы на участке в соответствии с лунным календарём. Ведь известно, что фазы Луны и её прохождение через разные зодиакальные созвездия влияют на развитие растений. Посадка в определённый лунный день может ускорить их приживаемость и рост.

При определении сроков посадки яблони следует учитывать рекомендации лунного календаря

Наиболее благоприятный период для посадок яблонь совпадает с растущей Луной. Лунная энергия стимулирует сокодвижение вверх по веткам и листьям. Даже требовательным и нежным растениям будет легко прижиться на новом месте, к следующей лунной фазе они успеют набраться сил и окрепнуть. Небольшие повреждения корней в это время при посадке или пересадке не так опасны.

Саженцы, посаженные с учетом лунного календаря, быстрее приживутся: это не суеверие, а доказанный факт

На убывающую Луну происходит замедление жизнедеятельности растений, соки устремляются вниз, к корням. При посадке можно нечаянно задеть корневую систему, что приведёт к ухудшению состояния саженцев и даже полной их гибели. Поэтому нежелательно проводить посадочные работы в эти дни. Не рекомендуют сажать и пересаживать плодовые деревья также в новолуние и полнолуние - они будут особенно уязвимы, значительно отставать в росте. На убывающую Луну лишь проводят обрезку веток и формирование кроны деревьев, обработку от вредителей и болезней. Выбрав с помощью лунного календаря дни, когда посадочные работы наиболее эффективны, можно с уверенностью ожидать, что новые яблони быстро приживутся и очень скоро начнут приносить урожаи.

Особенности посадки контейнерных саженцев

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в саду весь сезон, даже летом. Их сажают методом перевалки, не освобождая корни от почвы. Контейнерные растения легче переносят транспортировку и безболезненно приживаются на новом месте.

Контейнерные саженцы можно высаживать весь сезон, они обладают 100% приживаемостью

В летний период желательно выбрать для посадки пасмурную погоду или вечерние часы, после захода солнца. Высаженные яблони в первое время притеняют от прямых солнечных лучей белой тканью, поддерживают почву во влажном состоянии. В жаркую погоду утром и вечером опрыскивают водой.

Схема посадки яблони

Правильный выбор участка во многом определяет долголетие и урожайность яблоневого сада.

Где лучше посадить

Яблони лучше всего высаживать на ровном участке с лёгким склоном в южном, юго-западном или юго-восточном направлениях. При таком расположении сад будет хорошо освещён, равномерно прогреваться солнцем. Чтобы порывы ветра не повредили молодые посадки, а зимой не сдувался снег, желательно располагать их вдоль забора или хозпостроек, но не в тени.

При подготовке участка под яблоневый сад следите, чтобы между растениями осталось достаточно места, они не должны затенять друг друга

Не рекомендуется высаживать молодые деревца на место выкорчеванных старых. Корни умирающей яблони выделяют в почву флоридзин, который будет угнетать саженцы. Лучше планировать посадку в небольшом отдалении от этого места.

Наши предки обязательно высаживали яблоню возле дома, считая, что она обладает магическими и целебными свойствами: дарует красоту, здоровье, привлекает счастье и богатство.

Для яблони не подойдут заболоченные места, замкнутые котлованы: застой воды может вызвать загнивание корней. Сильнорослые яблони высотой более 8 м с мощной корневой системой, проникающей на значительную глубину, можно высаживать на участках с залеганием водных пластов не менее 3 м от поверхности. Для полукарликовых деревьев высотой 4–5 м оптимальным будет расположение грунтовых вод не ниже 1,5 м. Яблоням на карликовом подвое, обладающем более поверхностной корневой системой, вполне комфортно будет на участках с уровнем грунтовых вод 1 м.

Отвод излишков воды с дачного участка можно осуществить с помощью поверхностного дренажа

При высоком обводнении можно сделать дренажные канавки или насыпать дополнительно грунт, подняв участок на 80–100 см. Но следует знать, что посаженные на холмы яблони требуют частых поливов и толстого мульчирующего слоя.

Для высокорослых яблонь требуется большая площадь - между ними необходимо оставлять 5–6 м, чтобы со временем разросшиеся ветки не переплетались. Карликовые деревья сажают с интервалом 1 м. Мини-яблони колонновидного типа могут компактно расположиться на маленьком дачном участке на расстоянии всего 50 см друг от друга.

Почвенный состав участка

Лучшая земля для яблони - суглинок . На такой почве вырастает дерево с плотной древесиной, морозостойкое, дающее более вкусные плоды. Хорошо растёт и на участках с рыхлым супесчаным грунтом, обеспечивающим доступ кислорода к корням. Нежелательна посадка яблонь на глинистых местах: они медленно развиваются, подвержены болезням, слабо плодоносят. Если нет возможности подобрать другое место для яблоневого сада, можно добавить в глинистую почву песок, 2 ведра на 1 м 2: она станет более рыхлой, пропускающей воздух и воду.

Лучшая почва для яблонь - суглинки, они обладают большим запасом питательных веществ и не вызывают сложностей в обработке

Яблоня спокойно переносит небольшую закислённость почвы, но на сильнокислых грунтах угнетается. Избыточное содержание в земле соединений с кислой реакцией негативно воздействует на рост и развитие растений. В этом случае перед посадкой на участок вносят известь (500 г\м 2).

Растения-индикаторы помогут определить уровень кислотности грунта. Пастушья сумка, клевер, манжетка, мать-и-мачеха произрастают на участках с нейтральной кислотностью. На кислых почвах часто встречаются щавель, мох, хвощ, кошачья лапка.

Выбор саженцев

Приобрести здоровые саженцы можно в плодовых питомниках, где каждое растение снабжено сертификатом с указанием сорта, возраста и краткими рекомендациями по посадке и уходу. Садоводы со стажем советуют выбирать одно- или двухлетние яблоньки с гладким стволиком и развитой корневой системой. В 7–10 см от корневой шейки ствол должен уплотняться - это зона прививки, значит, дерево сортовое. Если на ветках заметны пятна, повреждена кора, на корнях плесень - такой саженец брать не следует, он будет не только болеть сам, но и являться источником заражения инфекций для соседних деревьев. Растения, приобретённые накануне заморозков, прикапывают в саду или хранят в холодном подвале до весны.

Лучше приобретать однолетние саженцы яблони, они хорошо приживаются и позволяют садоводу сформировать крону по своему вкусу

Как правильно посадить яблоневые саженцы

Если посадку планируют провести весной, участок готовят с осени. Для осенней посадки подготовительные работы начинают в конце августа. Почву перекапывают на штык лопаты, после удаления сорняков разравнивают. При высоком уровне кислотности обязательно ощелачивают грунт известью (500 г\м 2). Затем копают ямы: для деревьев сильнорослых сортов - 100 см шириной, 70 см глубиной; для среднерослых - 100х60 см; для низкорослых - 90х50 см. В плодородный слой добавляют 3 ведра перегноя, 100 г суперфосфата и 100 г соли калия (либо 500 г золы).

Перед посадкой саженца яблони в яму почву следует удобрить, в этих целях обычно используют комплексные органические продукты

На суглинистых и глинистых почвах и особенно на участках с высоким уровнем грунтовых вод важно добавлять разрыхляющие компоненты. Заправить почву можно органическим удобрением АгроПрирост: 10–20 л биогумуса смешивают с землёй перед посадкой. Саженцы в течение суток выдерживают в растворе Корневина - стимулятора корнеобразования.

Пошаговое руководство

1. Насыпают в яму холмиком часть земли, смешанной с удобрением.
2. Сбоку, в 5 см от центра ямы, вбивают деревянный кол высотой 1 м.
3. Саженец помещают в яму. Расправляют корешки в разные стороны по земляному холмику. Контейнерное растение переваливают вместе с комом земли.

   Саженец яблони помещают в яму, оставляя корневую шейку над уровнем земли

4. Наполняют яму грунтом, придерживая саженец за стволик и немного потряхивая, чтобы плотно закрыть корни. Подсыпают грунт и утаптывают от края к середине ямы.

   Финишный этап посадки яблони: саженец осторожно засыпают плодородной землёй и хорошо уплотняют грунт

5. Корневую шейку не заглубляют - она должна быть выше земли на 5 см. Постепенно грунт осядет, и дерево примет нормальное положение. При поверхностной посадке корни саженцев могут зимой вымерзнуть, а летом высохнуть. При чрезмерном заглублении деревце плохо растёт и постепенно гибнет.
6. Саженец неплотно подвязывают шпагатом к колышку, делая петлю в виде восьмёрки. Такая опора способствует формированию ровного ствола и удерживает неокрепшее деревце от раскачивания ветром.

   Подвязка к опоре «восьмёркой» предохраняет саженец от раскачивания ветром

7. Вокруг растения делают лунку, насыпая по её краям земляной валик, и вливают 2 ведра воды.
8. Хорошо увлажнённый грунт в прикорневой зоне укрывают слоем сена, соломы. Органическая мульча улучшает структуру почвы, препятствует испарению влаги, сдерживает рост сорняков.
9. Сразу после посадки весной проводят обрезку саженца. При осенней посадке формирующие процедуры переносят на начало следующего сезона.

Как пересадить взрослую яблоню

При закладке яблоневого сада следует заранее спланировать расположение плодовых деревьев, чтобы они были достаточно удалены от строений, не затеняли друг друга, в дальнейшем не требовалась их пересадка. Однако при загущении сада или возведении на участке хозпостроек может возникнуть необходимость пересадить яблоню на другое место. Старые деревья лучше не трогать, для пересадки подойдут растения не старше 6 лет.

Ранней весной, до начала вегетации, или осенью, после листопада, яблоню обкапывают в радиусе 80 см, часть корней, расположенных от ствола на большем расстоянии, можно обрубить. Однако нельзя лишать её значительной части корневой системы - это неминуемо приведёт к засыханию, к тому же сильный ветер может вырвать её и повалить.

Яблоню с большим комом земли (чтобы не повредить корни) осторожно переносят на новое место

Процесс пересадки

1. Выкопанное дерево с земляным комом переносят на новое посадочное место.
2. Яму выкапывают большего диаметра - 1 м, чтобы поместилась вся корневая система дерева и осталось свободное место.
3. Плодородный слой грунта перемешивают с 2 вёдрами перегноя, заполняют им часть ямы и помещают дерево.
4. Засыпают 10-сантиметровым слоем земли, утрамбовывают и вновь засыпают.
5. Наполняют яму грунтом послойно и каждый раз уплотняют, что позволит надёжно закрепить дерево.

После посадки яблоню обильно поливают 5–6 вёдрами воды. Затем укрывают прикорневую зону слоем сена, соломы или перегноя. Органическая мульча делают почву рыхлой, наполняет питательными веществами, удерживает влагу в период вегетации и защищает от промерзания корневой системы зимой.

Видео: как выкопать дерево для перевозки

Как ухаживать за саженцем после посадки

За посаженными деревцами необходимо ухаживать:

• регулярно поливать;
• подкармливать;
• формировать крону;
• осуществлять профилактику болезней и вредителей;
• утеплять на зиму.

Полив и рыхление

Молодые растения в первую очередь нуждаются в поливах. Если регулярно не увлажнять почву, плохо развивается корневая система, саженцы начинают вянуть и могут погибнуть. Поливают их через каждые 7 дней, а в сильную засуху и чаще, 30 л воды.

Дачники обычно применяют полив по кольцевым бороздкам, сделанным вокруг дерева. Воду вносят из ведра или лейки постепенно, чтобы почва хорошо увлажнилась на полуметровую глубину и влага проникла к корням. В сырую погоду дополнительный полив не проводят, чтобы не спровоцировать развитие гнилей.

Воду в поливочные бороздки вносят из ведра, постепенно, чтобы глубоко увлажнить землю

В жаркие дни можно устроить яблоням душ, поливая их из шланга с разбрызгивателем или с помощью импульсных распылителей. При дождевании хорошо увлажняются ветки, листва, земля под кроной, повышается влажность воздуха. В результате такого метода орошения улучшаются микроклимат и развитие корневой системы, активизируются процессы ассимиляции.

Дождевание можно проводить только в утренние или вечерние часы, чтобы жаркое солнце не обожгло молодые листики и меньше испарялась влага.

При промышленном выращивании яблонь используют капельную систему полива. Вода автоматически подаётся по трубам, уложенным вдоль рядов растений, и через дозаторы поступает в почву. Чтобы саженцы легче перенесли зимние морозы, перед самыми холодами их обильно поливают.

В больших садах для орошения яблонь применяют капельный (автоматический) полив, это удобнее и быстрее, чем работы вручную

После увлажнения почвы в результате полива или естественных осадков необходимо разрыхлить почву. Поскольку мочковатые корешки располагаются поверхностно, рыхление проводят неглубокое (8 см). Такой агроприём не позволяет образовываться почвенной корке, обеспечивает хорошую аэрацию. Дав влаге впитаться, приствольный круг покрывают мульчой. Мульчирующий слой надёжно предохранит корневую систему от перегревания летом и от подмерзания в зимнюю стужу.

Подкормки

Высаженные в удобренный грунт саженцы в первый год посадки не нуждаются в дополнительных подкормках. В первый сезон им вполне хватает тех питательных веществ, которые были внесены в грунт при посадке. Однако на участках с малоплодородной, истощённой почвой растения плохо приживаются, необходимо повысить содержание гумуса в грунте. Можно внести под деревце раствор препарата Экономик Биоконструктор (200 мл\5 л), содержащий необходимые элементы питания. Или добавить 0,5 кг\м 2 биогумуса.

Биогумус - экологически чистое удобрение, по эффективности превосходящее перегной

Для ускорения роста корней и надземной части, а также повышения стрессоустойчивости в условиях засухи или перепадов температуры воздуха полезно после набухания почек опрыскать деревце раствором иммуномодулятора Циркона (0,5 мл\5 л), через 2 недели провести повторное опрыскивание.

С весны следующего года прижившееся деревце начинают подкармливать. В период интенсивного роста корней и зелёной массы оно особенно нуждается в азотистых веществах. В почву на глубину 15 см заделывают мочевину (50 г\м 2) или проливают грунт раствором аммиачной селитры (20 г\10 л). Вместо минеральных азотистых удобрений можно использовать органику: раствор коровяка, лошадиного навоза (1:10), куриного помёта (1:20) вносят под деревце в начале вегетации.

Весной молодую яблоню полезно подкормить перепревшим навозом с добавлением минеральных удобрений

Для укрепления корневой системы, повышения устойчивости к заморозкам молодым растениям необходимы калий и фосфор. Суперфосфат (30 г) и калийную соль (30 г) рассыпают по периметру кроны осенью. Минеральные добавки можно заменить золой (300 г\м 2). С течением времени подросшему дереву требуется больше питательных веществ, количество удобрений увеличивают.

На заметку. По внешнему виду саженцев можно судить, каких микроэлементов им не хватает. При недостатке азота молодые листочки плохо развиваются, мельчают, дефицит калия проявляется бледной окраской и деформацией листвы, при нехватке фосфора краснеют черешки и жилки листовой пластины.

При недостатке азота листья приобретают жёлтую окраску, замедляется рост растений

Формирование кроны

Формировать крону плодового деревца начинают сразу после посадки. Саженец-однолетку без разветвлений обрезают на высоте 80 см. У двухлетки укорачивают центральный проводник, подравнивают ветки: они должны быть на 15 см короче стволика. В течение последующих трёх сезонов формируют компактную крону разреженно-ярусного типа, закладывая каждой весной по одному ряду скелетных веток. При появлении конкурента - сильного побега, образующего острый угол с проводником, следует избавляться от него. Необходимо также удалять волчки, ветки, растущие внутрь кроны.

Формировать крону начинают сразу после посадки саженца, так вы быстрее придадите дереву желаемый вид

Слишком сильная обрезка молодого дерева вызывает чрезмерный рост побегов, снижает их зимостойкость и задерживает начало плодоношения.

У сформированного дерева ежегодно прореживают корну, избавляясь от лишних и больных веток, а старые яблони омолаживают с помощью обрезки.

Видео: обрезка саженцев яблони

Защита от заморозков

Для центральных и северных регионов следует подбирать морозостойкие сорта, адаптированные к холодному климату. Однако саженцы в первые 2–3 года всё же следует утеплить. При сильном понижении температуры или резкой смене морозов оттепелью до +4 о С у молоденьких яблонь могут подмерзать корни и надземная часть. Повысить жизнеспособность саженцев поможет опрыскивание кроны перед похолоданием растворами Силка, Экосила, Новосила (1,2 мл\6 л). Приствольный круг следует укрыть 10-сантиметровым слоем перегноя, а деревце обернуть агроволокном или мешковиной. Утепляющий материал должен хорошо пропускать воздух и воду, иначе в оттепель кора дерева начнёт подпревать. Нелишним будет сверху обвязать колючим лапником, чтобы защитить саженец от мышей и зайцев. Рядом можно разложить приманки с отравой, время от времени обновляя их.

Перед заморозками саженец необходимо утеплить агроволокном, так молодое дерево выдержит самые сильные морозы

Не менее опасны для молодых деревьев и возвратные заморозки весной, особенно во время цветения. Нежные листочки и бутоны невероятно чувствительны к холоду, растение может остановиться в росте и даже погибнуть. Снизить потери от резкого похолодания поможет орошение крон водой или задымление. При дождевании вода, замерзая, выделяет тепло, спасительное для растений. Можно просто увлажнить почву тёплой водой (+10), расходуя 5–7 л на одно дерево.

Кучи сухой травы, веток, присыпанные сырой землёй, при длительном сгорании выделяют много дыма, в результате температура воздуха немного повышается

Профилактика болезней и вредителей

Даже приобретя здоровые саженцы, после их высадки иногда можно заметить признаки болезней или повреждений вредителями. Могут сказаться неблагоприятные погодные условия, нарушение агротехники. В таком случае необходимо провести обработку яблонь. Желательно использовать для этого отвары трав, поскольку химические препараты могут сжечь нежную зелёную листву.

На молодых яблонях, особенно имеющих внешние повреждения (морозобоины, раны после обрезки) в результате заражения бактериальным ожогом, не распускаются почки, чернеют кончики, а затем и все побеги, листья скручиваются, трескается кора. Наиболее благоприятная среда для распространения бактерий - сырость при умеренной температуре. С наступлением летней жары заболевание может затухать, а осенью снова возобновляться.

Бактериальный ожог считается болезнью молодых деревьев, его проще предотвратить, чем лечить

Чтобы предотвратить возникновение инфекции, необходимо при покупке тщательно осматривать саженцы, дезинфицировать садовый инструмент, не допускать загущения посадок. В качестве профилактики можно опрыскивать деревья растворами золы (200 г\10 л), борной кислоты (10 г\10 л), дрожжей (10 г сухих дрожжей залить 10 л воды, добавить 30 г сахара, настоять 2 часа), которые подавляют вредные микроорганизмы, повышают иммунитет растений.

При значительном поражении спасти яблоню могут только антибиотики. Ствол, крону и корневую зону опрыскивают растворами Фитолавина (20 мл\10 л), Тетрациклина № таб.\ 5 л). Обработку проводят на всех фазах вегетации, чередуя антибиотики с фунгицидами Скором (2 мл\10 л), Акробатом (4%-м раствором).

Наиболее опасные вредители саженцев яблони - тля. Быстрому увеличению численности насекомых способствует сухая погода. У неокрепшего молодняка, буквально облепленного сосущими насекомыми, листья желтеют и скручиваются, засыхают веточки, прекращается рост.

Колонии тли облепляют побеги, листья яблони и высасывают сок, сильно ослабляя растения

Для борьбы с вредителем ранней весной, когда только начинают раскрываться почки, необходимо обработать деревца растворами золы (200 г\10 л), крапивы (травой наполняют ведро наполовину, заливают водой и оставляют на солнце на день. Затем процеживают, добавляют 100 г мыла и опрыскивают деревья). При сильном заражении справиться с вредителями поможет биопрепарат Фитоверм (15 мл\10 л), не вызывающий ожогов листвы. Опрыскивание яблонь проводят несколько раз за сезон с интервалом 2 недели.

Лучше для обработки саженцев использовать растительные средства, если это не помогает, нужно переходить к биопрепаратам

Яблони выращивают почти на каждом садовом участке. Такое массовое распространение объясняется тем, что яблоко - самое ценное из всех плодов. Чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине C, достаточно 300 г яблок. Как правильно выполнять посадку саженцев яблони и как за ними ухаживать, поговорим в этой статье.

Наиболее подходят для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, крупный речной песок, так как яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Яблони сажают осенью и весной. Весной - в конце апреля (с 20-го числа), осенью - с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.

Ямы для посадки копают для сильнорослых сортов на расстоянии 5х5 м, для сортов со средней кроной - 4х4 м, для сортов на полукарликовых подвоях - 4х3 м, на карликовых - 3х2 м. Ямы копают на глубину до 70 см, диаметром 100-110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону от ямы, нижний, неплодородный, - в другую.

Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлят на глубину 25-30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний, перегнойный слой, заполняя ее на одну треть, затем добавляют минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной золы, 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 ведра навозного перегноя.

Лопатой удобрения перемешивают с почвой, добавляя при этом еще плодородной земли до половины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения, так чтобы над полной ямой образовался холмик на 15-20 см выше уровня почвы. В центре холмика вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ямой на 40-50 см.

Саженцы сажают вдвоем: один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая его так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня почвы; другой - держа саженец, расправляет корешки во все стороны по холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы.

Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется 4-5 ведер. Затем делают мульчирование перегноем, или торфом, или просто землей слоем до 5 см. Через неделю полив повторяют.

Часто у молодых садоводов саженцы погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод.

Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно сажать на холмиках. Для этого участок диаметром 3-3,5 м вскапывают на глубину штыковой лопаты, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета 1 ведро , торфа или компоста, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия на 1 м2. Удобрения разравнивают граблями, затем насыпают плодородную почву слоем до 60-70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму.

Корни обязательно утрамбовывают, саженец привязывают к колу и обильно поливают. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, нужно рядом выкопать канавы для отвода грунтовых вод.

Ознакомьтесь также с этими статьями

Уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней (о парше ) и подкормках.

В первый год подкормки делают - ранней весной корневую, а в мае и июне по две внекорневые. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 10 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Агрикола от пожелтения листьев» и гумат натрия - 1 столовая ложка того или другого на 10 л воды.

Осенью в сентябре, проводят корневую подкормку яблони фосфорно - калийными удобрениями (по 2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя на 1 дерево 20-30 л, в зависимости от его возраста.

Что посадить между яблонями?

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис, ранние низкорослые томаты. Их неглубокая корневая система и систематический уход за ними - полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки - способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур - горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, - они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают - они уходят под зиму.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30-40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно - двухлетнее дерево поливают 20-30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1-2 раза в неделю.

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом - расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3-4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля: берут по 500-600 г мочевины или до 6 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 10 л навозной жижи или 5 л жидкого птичьего помета. Навозную жижу и птичий помет можно заменить 500 г мочевины. Все тщательно размешивают и через неделю подкармливают яблони. На одно плодоносящее дерево расходуют до 40-50 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4-5 деревьев. Поливают в круг расположенный вокруг яблони. Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

Вместо навозной жижи и птичьего помета можно использовать и жидкое концентрированное удобрение «Идеал» (2-3 бутылки), или подобное ему удобрение «Плодородие» (2 л), или «Богатырь» (4-5 пакетов), или «Ягодный исполин» (2-3 пакета) - на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же - по 40-50 л на дерево.

Яблоня - одна из самых распространенных садовых культур в нашей стране. Благодаря широкому разнообразию сортов, вырастить яблоню можно в любом климате, а правильный уход за деревом поможет получить богатый урожай. Обзор популярных сортов, основные правила посадки и ухода за яблонями вы найдете в нашей статье.

Вы узнаете, как правильно подбирать саженцы и высаживать их в открытый грунт, а также как обрезать яблоню и защищать ее от болезней и вредителей.

Посадка яблони

Для посадки яблони нужно выбирать солнечные места, закрытые от сильных ветров, а поскольку она цветет в мае, ее нужно дополнительно защищать от заморозков. Для этого нужно правильно выбирать подвои для ограничения роста дерева и формировать крону, чтобы оно не было слишком высокой. В таком случае ее можно будет прикрыть на ночь во время заморозков. Кроме того, существуют специальные сорта, которые цветут позже, в период отсутствия заморозков.

Рисунок 1. Примерная схема расположения культур на приусадебном участке

Яблони можно сажать в месте, которое половину дня находится в тени. Однако на более солнечных участках следует располагать десертные сорта, а притененные места использовать для выращивания видов, предназначенных для дальнейшей переработки. Это важно, так как солнце напрямую влияет на вкус и цвет плодов.

Защита от ветра необходима потому, что яблони опыляются насекомыми, а при сильном ветре они просто не смогут собирать пыльцу, и урожай будет небольшим. Если на участке есть только открытые места, их можно огородить живой изгородью из карликовых деревьев или обычным дощатым забором. Примерная схема планировки дачного участка и посадки приведена на рисунке 1.

Время и сроки посадки яблони

Оптимальным грунтом считается слегка кислый суглинок с хорошим дренированием, но большинство сортов нормально развиваются и на других почвах.

Примечание: Десертные сорта следует выращивать только на хорошо дренированных почвах, а деревья, предназначенные для выращивания плодов для дальнейшей переработки, можно культивировать на любом грунте, но почву все же нельзя слишком сильно увлажнять.

На участках с песчаным грунтом нужно дополнительно использовать органические удобрения, а также интенсивно мульчировать и поливать почву.

Подготовка почвы для посадки включает (рисунок 2):

• Тщательную очистку от многолетних сорняков (на участке в один квадратный метр);
• Внесение комплексных минеральных удобрений;
• Подготовку кольев и другого инвентаря для посадки.

Рисунок 2. Порядок подготовки почвы к посадке: 1 - удаление многолетних сорняков, 2 - выкапывание подходящей по размеру ямы, 3 - полив

Сажать яблоню лучше всего весной, предварительно выкопав яму такой глубины, чтобы дерево находилось в грунте на том же уровне, что и в питомнике. Для поддержки молодого дерева рядом нужно установить колья или опереть ствол о стену или изгородь.

Сорта яблони (описание, особенности)

В основном при выборе сорта садоводы руководствуются только личными предпочтениями, но все же следует выбирать деревья так, чтобы они опыляли друг друга.

Сортов яблонь существует очень много, и мы приведем лишь самые распространенные и урожайные. К летним сортам относят:

• Брусничная : приносит кисло-сладкие плоды красного цвета. Они не подходят для длительного хранения, и употребить их нужно в течение полутора месяцев после съема.
• Горноалтайская : яблоки с кисло-сладким вкусом красного цвета. Имеют удлиненную форму и начинают портиться уже через две недели после сбора урожая.
• Июльская Черненко приносит крупные красные плоды, которые начинают гнить уже через неделю после сбора урожая.
• Папировка - яблоня с круглыми кисло-сладкими плодами средней величины.

Распространенные осенние сорта включают :

• Анис алый : плоды круглые и плоские, вишнево-красного цвета и кисло-сладким вкусом. Хранятся в течение двух месяцев после сбора.
• Башкирский красавец приносит малиновые плоды яйцеобразной формы с легким горьковатым привкусом. Обладает высокой устойчивостью к заморозкам, а яблоки хранятся 3 месяца после съема.
• Боровинка - сорт с красными, круглыми кисло-сладкими плодами. Дерево отличается высокой урожайностью, поэтому в период плодоношения ветви нужно обязательно поддерживать кольями.
• Бессемянка Мичурина - сорт, приносящий крупные, крапчато-красные плоды. Важно, что при недостаточном количестве насекомых урожайность дерева существенно снижается.

Зимние сорта приносят плоды поздно, но они могут храниться практически всю зиму:

• Антоновка приносит зеленые плоды неправильной формы. Они достаточно крупные, но данному сорту требуется качественное опыление.
• Керр - яблоня с округлыми красными плодами кисло-сладкого вкуса. В течение роста дерева возможно снижение плодоношения, поэтому необходимо проводить регулирующую обрезку.
• Осеннее полосатое яблоко имеет крапчатый или полосатый красный цвет, а вес одного плода может достигать 200 граммов. Для сохранения урожайности нужно регулярно прореживать крону и регулировать ее высоту.

Рисунок 3. Самые популярные сорта: 1 - папировка (летняя), 2 - анис алый (осенняя), 3 - осеннее полосатое (зимняя)

Важно, что триплоидные сорта вырастают слишком высокими, и не отличаются хорошей урожайностью, поэтому их обязательно нужно прививать на карликовые подвои. Самые популярные сорта яблонь приведены на рисунке 3. Подробную информацию о зимних сортах яблок, предназначенных для длительного хранения, вы узнаете из видео.

Широкий выбор сортов позволяет выбрать именно тот вид, который больше всего подходит для определенных климатических и почвенных условий.

Существует несколько популярных сортов, которые можно назвать универсальными. Они отлично плодоносят в любом климате, не требуют особого ухода, а плоды отливаются высокими вкусовыми качествами. Описание и характеристики подобных сортов будут приведены ниже.

Мельба: описание, фото, отзывы, посадка

Сорт был выведен в Канаде, поэтому отлично подходит для умеренного климата. Зимостойкость можно считать умеренной, поэтому в холодное время года деревьям требуется укрытие.

Рисунок 4. Внешние особенности яблони Мельба

Форма плодов округло-вытянутая, кожица желтая с небольшими красными полосками (рисунок 4). Белая мякоть яблок обладает ярко выраженным кисло-сладким привкусом. По отзывам, отличается ранним сроком плодоношения: при правильном уходе саженец начинает приносить плоды уже через 4 года после посадки.

Медуница: описание, фото, отзывы, посадка

Относится к летним сортам, при этом сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к низким температурам. Эти свойства делают яблоню-медуницу подходящей для любых климатических условий (рисунок 5).

Крона дерева пирамидальная, поэтому для посадки лучше подбирать открытые участки с достаточным количеством свободного пространства.

Примечание: Сорт отличается ранним началом плодоношения. Саженец приносит первые плоды уже через 4 года после посадки и в течение первых 10 лет приносит урожай ежегодно. В дальнейшем плодоношение становится периодичным, но омолаживающая обрезка поможет сохранить продуктивность культуры.

Плоды среднего размера, с желтой кожицей и небольшим красным румянцем. Дозревание начинается уже в августе, но яблоки не предназначены для длительного хранения. Даже в прохладном вентилируемом помещении они остаются пригодными в пищу только в течение месяца.

Рисунок 5. Яблоки сорта Медуница

Кроме летнего сорта, существует и зимняя медуница, которые практически не отличаются внешне, но при этом плоды зимней медуницы отлично подходят для длительного хранения.

Лобо: описание, фото, отзывы, посадка

Яблоки сорта Лобо относят к зимним, так они полностью дозревают осенью и подходят для хранения. Кроме того, плоды отличаются высокими вкусовыми качествами, а сами деревья отлично переносят низкие температуры.

Преимуществом яблони Лобо можно назвать и относительную компактность кроны. Саженцы растут быстро, а крона приобретает овальную форму. Когда рост замедляется, ветки кроны редеют, а взрослое дерево сохраняет средний размер (рисунок 6).

Рисунок 6. Яблоня сорта Лобо

Дозревшие плоды темно-бордовые, хотя в самом начале они имеют светло-зеленый или желтый окрас. Мякоть белая, кисло-сладкая и плотная. Благодаря этому плоды не только подходят для хранения, но и не портятся при транспортировке.

Спартан: описание, фото, отзывы, посадка

Сорт был выведен в Канаде, и больше подходит для выращивания на больших площадях из-за сильнорослой и ветвистой кроны.

Рисунок 7. Яблоня сорта Спартан

Отличить плоды сорта Спартан очень просто по характерному окрасу (желтому внизу и бордовому по бокам). Сверху кожица покрыта легким восковым налетом. При этом плоды крупные, а их белая мякоть обладает ярко выраженным сладким вкусом (рисунок 7).

По отзывам, сорт Спартан обладает многими преимуществами: отличные вкусовые качества, высокая урожайность и регулярность плодоношения. Но при этом деревья плохо переносят снижение температуры, поэтому на зиму их обязательно укрывают. Кроме того, деревья нужно регулярно обрезать, прореживая крону, так как плоды с возрастом мельчают.

Колоновидная яблоня: посадка и уход

Отличительная особенность колоновидных яблонь в том, что их плодоносящие ветки отходят от ствола под острым углом. Благодаря этому взрослое дерево по форме напоминает пирамидальный тополь (рисунок 8).

Примечание: Благодаря компактности кроны и высокой урожайности, колоновидные яблони отлично подходят для небольших участков.

Для посадки лучше покупать однолетние саженцы: они быстрее приживаются и начинают плодоношение. Высадку лучше проводить весной, но можно поместить саженец в открытый грунт и ранней весной в теплую погоду. Так культура успеет прижиться и накопить соки к зиме.

Рисунок 8. Внешние особенности колоновидных яблонь

Колоновидные яблони отличаются высокой урожайностью, но при этом летом желательно вносить под корень минеральные подкормки, которые помогут деревьям окрепнуть. В остальном, посадка и уход за клоновидными яблонями ничем не отличается от других. Весной проводят побелку стволов, профилактическую обрезку и опрыскивание, летом устанавливают опоры для веток, а осенью готовят деревья к зиме.

Папировка: описание, фото, отзывы, посадка

Папировка - один из самых популярных раннеспелых сортов в нашей стране. Благодаря среднему размеру взрослого дерева и компактной округлой форме, папировки выращивают даже на небольших участках (рисунок 9).

Рисунок 9. Яблоки сорта папировка

Плоды могут быть как средними, так и крупными, окрашены в светло-зеленый или желтый цвет. Отличаются приятным кисло-сладким вкусом. Мякоть белая и сочная, но при этом яблоки не подходят для длительного хранения. Но из можно консервировать целиком, подбирая для этого средние и мелкие плоды.

Как выбрать саженцы яблони

Для посадки стоит выбирать одно, двух и трехлетние саженцы. Если саженец будет старше, он может просто не прижиться на новом месте. Самыми лучшими считаются однолетние саженцы с несколькими ветвями, отходящими от центрального ствола. В дальнейшем такие ветви используются как ветви первого порядка, и можно сэкономить год обрезки для формирования кроны.

Примечание: Вне зависимости от возраста, посадку саженцев проводят весной или осенью, в период покоя корневой системы.

Некоторые саженцы (например, деревьев с веретенообразной кроной) требуют особенно тщательного выбора. Нужно обращать внимание на угол ветвей, отходящих от центрального ствола. Чем шире угол, тем легче будет формировать веретенообразную форму кроны. Внешний вид саженцев в зависимости от возраста приведен на рисунке 10.

Рисунок 10. Саженцы различного возраста: 1а - однолетний без боковых ветвей, 1б - однолетний с боковыми ветвями, 2 - двухлетний, 3 - трехлетний

Если планируется выращивание яблонь, сформированных по типу кордона, то при выборе однолетнего саженца необходимо следить, чтобы от главного ствола отходило больше боковых ветвей. Однако предпочтение следует отдавать двух- и трехлетним саженцам, так как в данном случае плодоношение начнется гораздо раньше.

На что обратить внимание

Вне зависимости от возраста саженца или типа его будущей кроны, обрезку следует проводить ранней весной или даже зимой, если температура не опускается ниже -15 градусов.

Технология обрезки зависит от типа саженца и расположения его ветвей относительно центрального ствола. Обрезка однолетнего саженца с боковыми ветвями проводится следующим образом (рис. 11):

• После посадки центральный ствол укорачивается до 60 или 75 см над землей (для карликовой и низкоштамбовой формы соответственно);
• На второй год наполовину обрезаются сильные ветви и на две третьих - слабые, отходящие от центрального ствола под широким углом. Внизу следует оставлять несколько крепких веток, которые в дальнейшем будут составлять основу дерева. растущую центральную ветку (ствол) стоит обрезать по уровню верхних боковых ветвей. При проведении обрезки в летнее время, стимулируется рост ветвей второго порядка.
• У трехлетнего саженца выбирают четыре ветки, отходящие от ствола под самым широким углом. Сильные ветви обрезают напополам, а слабые - на две третьих (по наружной почке). При сильном росте яблони можно также укорачивать боковые ветки, чтобы ускорить образование почек.

Рисунок 11. Порядок обрезки однолетнего саженца с боковыми ветвями

Однолетний саженец без боковых ветвей обрезается другим способом. Укорачивается только центральный ствол (длина остается такой же, как и у саженца с боковыми ветвями). Важно убедиться, что в нижней части ствола есть хорошие почки, которые позже образуют ветви первого порядка.

Чтобы вырастить яблоню с веретенообразной формой кроны, обрезку следует проводить так :

• При первой обрезке выбираются 3-4 боковые ветки, расположенные в 60 см от земли. Их наполовину обрезают по наружной почке. Центральный ствол следует обрезать на третью почку от верхней ветки. В конце лета могут появиться новые боковые побеги и вырастет центральный проводник. Его нужно привязать к поддерживающему колу. Отросшие боковые побеги аккуратно пригибают и привязывают к небольшим дополнительным кольям. Все оставшиеся побеги, растущие вверх, обрезаются.
• На второй год центральный ствол обрезают примерно на одну треть от выросшей длины. Все вертикальные ветки удаляются, а боковые укорачивают не треть по нижней почке. Обязательно нужно проверить связки, и если ветви уже приняли нужное направление, веревки снимают.

Кордон представляет собой форму кроны, при котором от центрального ствола отходят боковые ветви. Кордон может быть прямым или косым, а также с несколькими стволами. Такая форма кроны подходит для садов, расположенных на небольших участках. Для кордона следует выбирать низкорослые подвои, так как высота дерева не должна превышать два метра.

Примечание: Для правильного формирования кроны саженца, его нужно сажать у стены или ограды. Можно использовать и открытое пространство, но в этом случае нужно вбивать несколько кольев. Возле дерева горизонтально натягивается проволока, к которой крепятся ветви.

Посадка проводится весной или осенью, а если дерево будет расти у стены или ограды, следует отступить примерно 25 см от преграды, чтобы ствол мог свободно развиваться. Если кордон будет косым, его закапывают в землю под углом 45 градусом, а все боковые ветви обрезаются до четвертой почки. В первый год с кордона нужно обязательно удалять все цветки (рисунок 12).

Рисунок 12. Порядок обрезки кроны кордон

Пальметта - это яблоня, у которой горизонтальные ветки отходят от ствола под углом 45 градусов. Если все деревья в саду будут иметь такую крону, их сажают на расстоянии трех метров друг от друга. Важную роль играет регулярная обрезка, которая и позволяет создать крону нужной формы. Для этого нужно натянуть проволоку на стене, ограде или кольях, чтобы ветви приняли нужное направление. В дальнейшем формирующая обрезка проводится так (рисунок 13):

• В первый год после посадки саженца его укорачивают до 40 см, оставляя три качественные почки вверху. Следите, чтобы нижние почки находились с разных сторон ствола и были направлены в противоположные стороны. Когда дерево приживется, верхний побег направляют вертикально, а нижние - горизонтально, прикрепляя их к проволоке мягкой веревкой. Позже угол отхождения веток можно менять для стимуляции роста слабых побегов. В первый год основной задачей обрезки является рост центрального ствола и двух боковых веток, которые в дальнейшем станут основой для формирования второго яруса. Все остальные побеги удаляют до 3 почек.
• На второй год процедура повторяется с той лишь разницей, что обрезка направлена на формирование верхних ярусов. Ветки тоже привязывают к проволоке, придавая им горизонтальное направление. Дополнительно укорачивается центральный проводник и удаляются все лишние боковые ветки и вертикальные побеги, выпущенные горизонтальными ветвями.

Рисунок 13. Формирование кроны типа пальметта

В дальнейшем обрезку продолжают по этой же схеме, пока не будет сформировано достаточное количество ярусов.

Карликовая пирамида предназначена для повышения урожайности и удобства сбора плодов. Яблоня с такой кроной имеет центральный проводник, от которого отходят боковые ветки (более широкие внизу и узкие вверху). Обрезка карликовой пирамиды проводится следующим образом:

• Однолетний саженец укорачивают до 50 см после посадки и обрезают все побеги, идущие с противоположной стороны от подвоя;
• На второй год центральный проводник обрезают, оставляя примерно 25 см нового прироста. Желательно обрезать на почку, расположенную с противоположной стороны предыдущей обрезки. Также укорачивают боковые побеги.

В дальнейшем обрезка проводится каждое лето для стимуляции роста и повышения урожайности яблони.

Посадка яблони весной саженцами

Лучшим периодом для посадки яблонь считается весна. В этот период почва уже достаточно прогрета и насыщена влагой, а саженцы успевают акклиматизироваться и набраться сил до наступления холодов.

Технология посадки яблони весной саженцами имеет некоторые особенности. Они касаются не только подготовки участка, но и выбора подвоя.

Что для этого нужно

Яблоню нельзя выращивать без подвоев. Для этого существует несколько причин:

• Деревья плохо укореняются;
• Корневая система определенных сортов требует слишком много ухода;
• Большинство деревьев вырастают слишком высокими и плохо плодоносят.

Как правило, подвои вносят еще в питомнике, но при желании их можно прикрепить и самостоятельно. От правильного выбора подвоя зависит не только рост дерева, но и его будущая урожайность. Кроме того, подвой влияет и на начало периода плодоношения.

Самыми распространенными подвоями яблони считаются (рисунок 14):

• М27 (очень карликовый) : был выведен относительно недавно и предназначен для выращивания яблонь в кадках или на небольших участках. Для плодоношения дерево нужно регулярно поливать и вносить удобрения.
• М9 (самый карликовый) : один из самых распространенных подвоев. Яблони вырастают небольшими (до трех метров). Как правило, подобные деревья начинают плодоносить уже на третий год выращивания, но для этого необходимо регулярно удалять сорняки, вносить удобрения и дренировать почву. У яблонь с таким подвоем плохо развивается корневая система, поэтому поддерживающие колья не снимают даже после начала плодоношения. Крону дерева на этом подвое можно формировать в виде пирамиды, кордона или веретена.
• М26 (карликовый) : деревья вырастают невысокими и с небольшой кроной (до 3,5 метров). Яблони хорошо развиваются и плодоносят даже на средних по питательности почвах. Плодоношение начинается через 3-4 года после посадки, а опорный кол убирают лишь на пятый год, но на ветреных участках его следует оставлять на более длительный период, пока дерево окончательно не окрепнет и укрепится в почве. Крону яблонь с таким подвоем можно формировать по типу кордона, пирамиды, веретена, а в некоторых случаях - пальметты и веера.
• ММ106 (полукарликовый) : деревья вырастают до 5,5 метров. Яблони отличаются ранним началом плодоношения (на 3-4 год) и высокой урожайностью. Крону можно формировать по любому типу, а колья убирают через пять лет после посадки.
• ММ111 и М2 (сильнорослые) : подобные подвои используются для выращивания высоких яблонь с широкой кроной (до 6 метров). В сравнении с другими подвоями, такие яблони начинают плодоносить гораздо позже (через 7-8 лет после посадки). Кроме того, они не подходят для небольших приусадебных участков из-за интенсивного роста, но могут использовать на бедных почвах.

Рисунок 14. Основные типы подвоев для яблонь

Важно, что высота и урожайность дерева напрямую зависит от типа почвы. К примеру, сильнорослые подвои, посаженные в песчаный грунт, вырастают средними, тогда как на богатых суглинках они могут быть достаточно высокими.

Правила посадки

Правильный выбор формы дерева напрямую влияет на его урожайность. Как правило, на больших приусадебных участках яблони сажают на открытом пространстве, чтобы крона развивалась естественным путем. На маленьких участках яблони сажают у стены или ограды. В этом случае крону нужно специально формировать.

Яблони, растущие на открытом пространстве, разделяют на несколько типов в зависимости от формы кроны :

• Карликовые , как правило, низкорослые с открытым центром. Высота кроны не превышает 65 см, имеет чашеобразную форму с коротким штамбом. Для того, чтобы вырастить карликовую яблоню, следует использовать подвой М9. Чтобы такое дерево приносило хороший урожай, сажать его нужно только на плодородную почву, а также регулярно поливать и удобрять. Для менее плодородных почв преимущество следует отдавать подвою М26. За карликовыми яблонями гораздо проще ухаживать, но их корневая система недостаточно сильная для борьбы с сорняками, поэтому участок для посадки следует освобождать от травы.
• Низкоштамбовые формы (до 0,7 см). Для получения низкоштамбовых яблонь используют подвои М26, ММ106, ММ111 и М2. На последних двух подвоях деревья вырастают достаточно большими, и начинают плодоносить не раньше, чем через 4-5 лет. Низкоштамбовые яблони можно сажать на задерненных участках, но все же следует наблюдать, чтобы сорняки не мешали развитию корневой системы.
• Полуштамбовая и высокоштамбовая форма вырастают достаточно большими (до 1,4 и 2,1 метра соответственно). Такие деревья поздно начинают плодоносить, но отличаются высокой урожайностью.
• Яблони с веретеновидной кроной . Штамб такого дерева имеет высоту 60 см, а по форме напоминает конус. На этапе формирования яблони нужно обязательно устанавливать поддерживающие колья для центрального ствола и боковых ветвей. Подобная форма не отличается высокой декоративностью, но благодаря расположению ветвей достигается высокая урожайность.

Яблони, посаженные возле ограды или стены, требуют особого ухода за кроной. Ее формируют искусственно, чтобы ограничить рост дерева и повысить его урожайность. Самыми распространенными искусственными формами кроны являются (рисунок 15):

• Кордон - формируют у небольших оград или в садах с плотной посадкой деревьев;
• Пальметта. Яблони с такой кроной можно выращивать у любых оград, формируя длину ветвей в зависимости от высоты ограды;
• Веерная форма подходит для выращивания плодовых культур у высоких стен. Однако, подобная форма больше подходит для косточковых деревьев (к примеру, персиков или абрикос);
• Карликовая пирамида. Яблоня с такой кроной по форме напоминает елку. Для этого нужно регулярно проводить летнюю обрезку. Это требование особенно важно, если в саду находится много деревьев.

Рисунок 15. Основные формы кроны для яблонь: а - веретеновидная, б - карликовая пирамида, с - пальметта

Если ветви не обрезать, со временем даже самые урожайные сорта превратятся в обычную живую изгородь, и не будут давать урожая.

В зависимости от подвоя и сорта яблони, период плодоношения начинается на четвертый или седьмой год после посадки. Именно в этот период начинают проводить обрезку сформированный деревьев.

Примечание: Важно помнить, что чем интенсивнее проводится удаление ветвей, тем сильнее растет дерево, но при этом снижается его урожайность. Нужно найти золотую середину, не обрезая слишком сильно или слабо.

Для яблонь характерен тип плодоношения кольчатка. Это ветки, которые по мере роста выпускают много побегов, формирующих плодушки. Существует три основных типа обрезки для сформированной яблони:

• Детальная: предназначена для искусственного формирования кольчатки. Для этого каждое лето однолетние ветки укорачивают на 4-5 почек. Так через год дерево выпустит новые побеги, а старые превратятся в плодоносящие ветви. На второй год обрезается часть ветки, идущая до первой цветочной почки. При такой обрезке кольчатка будет разветвленной уже через несколько лет, но в этом случае существует риск, что плоды будут слишком мелкими. Если это уже произошло, удаляются самые слабые побеги. Порядок детальной обрезки приведен на рисунке 16.
• Обновляющая: проводится на наружной стороне ветвей для стимуляции образования новых побегов. При проведении такой обрезки развиваются не только побеги, но и цветочные почки.
• Регулирующая: используется для удаления лишних ветвей от центрального проводника. Также во время регулирующей обрезки могут удаляться скелетные ветви, плодушки и боковые приросты, если они стесняют друг друга. У взрослой яблони ветки первого порядка должны располагаться на расстоянии минимум 50 см друг от друга.

Рисунок 16. Проведение детальной обрезки яблони

Вне зависимости от формы кроны, яблоням периодически требуется радикальная обрезка, при которой удаляются мелкие или слабые плодушки. Это необходимо, если дерево начало приносить мелкие плоды из-за отсутствия достаточного количества места для растущих ветвей. Практические рекомендации по обрезке взрослой яблони вы найдете в видео.

Для повышения урожайности яблони, необходимо правильно за ней ухаживать, регулярно поливать и вносить удобрения. Подкормку проводят по всему грунту, расположенному над корнями. Площадь удобряемого участка должна примерно соответствовать периметру кроны. На 1 квадратный метр используют 30 граммов удобрения. В осеннее время в качестве удобрения используется сернокислый калий (из расчета 20 гр на 1 кв.м.), а каждые три года дерево нужно удобрять суперфосфатом (60 гр на 1 кв. м)

Примечание: В кислые почвы нельзя вносить сульфат аммония, так как он повышает кислотность. Заменить его можно известково-аммиачной селитрой.

В марте проводится мульчирование взрослых деревьев и саженцев торфом, компостом или перепревшим навозом. Слой мульчи составляет 5 см, но необходимо следить, чтобы она не касалась ствола.

Во время сильных дождей яблони нужно опрыскивать сернокислым магнием, а в апреле этим удобрением подкармливают корневую систему, чтобы не допустить дефицита магния в почве.

Полив особенно важен для молодых деревьев, которые еще не успели хорошо укорениться. Поливать их нужно сразу же после подсыхания почвы (примерно раз в 10 дней). Для взрослых деревьев полив тоже имеет важное значение. При недостатке влаги снижается урожайность или яблоня приносит плоды нерегулярно. Орошать нужно не листья, а почву, распределяя влагу примерно по периметру корней.

Рисунок 17. Правильная технология прореживания плодов яблони

Также проводят прореживание плодов. Основной целью этого мероприятия является получение более крупных плодов. Кроме того, слишком большое количество плодов может привести к нерегулярному плодоношению в дальнейшем. Особенно важно удалять лишние плоды с молодых деревьев, которые еще недостаточно окрепли. Некоторые сорта сбрасывают лишние завязи естественным путем в начале июня. Но если этого недостаточно, завязи удаляются вручную в этот же период. Завязь нужно аккуратно срезать или отщипнуть, оставив плодоножку (рисунок 17).

Чтобы ветви яблони не повредились, в период плодоношения устанавливают подпорки (жерди с развилками в верхней части). На жердь нужно обязательно подложить мягкий материал (например, резину), чтобы железо не повредило ветку. Варианты оборудования опор для ветвей яблонь приведены на рисунке 18.

Рисунок 18. Основные виды опор для яблонь

Кроме того, слабые ветки можно просто подвязывать к сильным или использовать зонтичную систему. Для этого в землю вкапывают высокий кол, а к его верхушке подвязывают все ветви, нуждающиеся в опоре.

Подготовка почвы

Недостаточно подготовить саженцы. Важно также правильно обработать почву и подготовить ямы для посадки.

Примечание: Желательно подготавливать участок с осени, но если сделать этого нельзя, лунки выкапывают примерно за неделю до посадки.

В процессе выкапывания лунки грунт разделяют. Верхний, плодородный слой почвы, откладывают в сторону для дальнейшего заполнения ямы. На глинистых участках грунт смешивают с песком, а в песчаную почву добавляют перегной и торф.

Дно лунки нужно разрыхлить и заполнить толченым кирпичом или скорлупой грецкого ореха. Это поможет обеспечить необходимый дренаж и предотвратить вымывание питательных веществ. После помещения яблони в лунку, пространство вокруг корней заполняют плодородной почвой, утрамбовывают и поливают ее.

Как посадить яблоню осенью: пошаговое руководство

Осеннюю посадку не проводят только на Урале и в Сибири. Здесь желательно высаживать саженцы в середине мая, так как при проведении процедуры осенью саженцы не успевают прижиться и погибают зимой.

Что для этого нужно

В первую очередь необходимо подготовить участок, лучше - за 2-3 месяца. Лучше выбирать место, где раньше не выращивались фруктовые деревья. Поскольку большинство садовых культур достаточно высокорослые, они поглощают много питательных веществ из почвы, и саженцы, высаженные на таком участке повторно, будут развиваться слишком медленно.

Также необходимо подготовить саженец: осмотреть его корни и ветки, слегка укоротить побеги и обрезать сухие или поврежденные части корней. Желательно обработать посадочный материал стимуляторами роста для активизации роста и приживания.

Правила посадки

Опытные садоводы советуют поместить саженец в воду примерно на 2 часа. Так его корни распрямятся и будет гораздо удобнее распределить их по лунке.

Посадка яблони осенью проводится так (рисунок 19):

• На дно подготовленной лунки укладывают слой дренажа (к примеру, толченого кирпича), сверху устанавливают саженец, равномерно распределяют его корни и присыпают плодородной почвенной смесью.
• Землю слегка уплотняют и поливают. При этом нужно углублять саженец в почву так, чтобы место прививки осталось над поверхностью примерно на 5-8 см. Верхний слой почвы нельзя утрамбовывать слишком сильно, лучше подсыпать новые слои грунта по мере впитывания влаги.
• Возле саженца устанавливают колышки и подвязывают стебель к ним. Это не даст саженцу согнуться или сломаться под порывами сильного ветра.

Рисунок 19. Этапы посадки яблони в грунт: мульчирование и полив

В дальнейшем за деревцем нужно внимательно наблюдать и периодически вносить удобрения и воду.

Подготовка почвы

Правильная подготовка почвы - залог успешного выращивания яблони, посаженной осенью. За несколько месяцев до посадки грунт глубоко перекапывают и вносят органические удобрения (лучше перепревший навоз).

Непосредственно перед посадкой землю рыхлят повторно. Можно внести комплексные минеральные удобрения. Обязательным условием является освобождение участка от сорняков, которые будут лишать саженец питательных веществ.

Как вырастить яблоню из семечка: пошагово

Стоит учитывать, что выращивание яблока из семечка, даже в случае успеха, далеко не всегда означает, что взрослое дерево унаследует все характеристики сорта. В дальнейшем саженец обязательно прививают, то есть крепят внутрь ствола почку от другого сортового дерева.

Однако вырастить саженец из семечка вполне возможно, если вы будете следовать некоторым рекомендациям (рисунок 20):

1. Достать зерна можно из любого яблока. Сначала их промывают чистой водой, а потом замачивают на три дня, ежедневно меняя воду. Это поможет вымыть из семян вещества, предотвращающие прорастание.
2. Закаливание семян - важный этап, который поможет получить крепкие и здоровые саженцы. Для этого семена заворачивают во влажное полотенце, помещают в пакет и отправляют на нижнюю полку холодильника на месяц. Периодически посадочный материал осматривают и дополнительно увлажняют.
3. После появления ростков семена пересаживают в ящики. На дно укладывают слой дренажа, потом - плодородную почвенную смесь. Семена высевают поверхностно и присыпают слоем грунта.

Рисунок 20. Порядок выращивания яблони из семечка

Когда саженцы окрепнут, их можно пересаживать в открытый грунт. Для этой цели подходят только крепкие саженцы с симметричными побегами. Чтобы гарантированно получить достаточное количество посадочного материала, рекомендуется высаживать сразу несколько семечек.

Правила посадки

Для посадки лучше выбирать солнечное и защищенное от ветра место. Почву желательно за несколько месяцев удобрить перепревшим навозом или компостом, так как свежая органика пагубно скажется на росте молодого дерева.

Лунку копают достаточно глубокую и широкую, чтобы в ней свободно поместились корни растения. Яму заполняют почвенной смесью, слегка уплотняют и поливают. Желательно установить несколько колышек и привязать к ним стебель дерева, чтобы его случайно не повредит ветер.

Посадка яблони в песчаную почву

Основной недостаток песчаного грунта в том, что он легко пропускает воду, жидкость и питательные вещества не задерживаются возле корней, и дерево медленнее развивается.

Чтобы яблоня выросла в здоровое и регулярно плодоносящее дерево, нужно правильно посадить ее:

• Лунку делают широкой, чтобы растущим корням хватало свободного пространства;
• Дно и стены облепливают мокрой глиной, которая поможет корням прикрепиться к грунту;
• На дно ямы выкладывают органические удобрения, сверху присыпают слоем плодородной почвы и вставляют саженец. Именно грунт, находящийся внутри лунки, должен быть самым плодородным, так как он будет непосредственно касаться корней.

После посадки, землю слегка утрамбовывают и обязательно прикрывают слоем мульчи, которая предотвратить испарение влаги.

Борьба с вредителями яблони

Основными болезнями яблони являются парша, мучнистая роса и черный рак. Кроме того, дерево и его поды могут повредить тля, личинки яблонной плодожорки или пилильщика и листогрызущие гусеницы. На рисунке 21 приведены характерные особенности определенных болезней и вредителей.

Для каждой болезни или вредителя существует свой способ борьбы :

• Паршу и мучнистую росу удаляют опрыскиванием хлорокисью меди или бордоской жидкости;
• Для борьбы с черным раком поврежденные ветки нужно удалить, а срезы замазать садовым варом. Дополнительно проводится дренаж почвы и опрыскивание хлорокисью меди;
• Против тли и личинок пилильщика и плодожорки используется обычный мыльный раствор или карбофос, а для борьбы с гусеницами применяют хлорофос.

Ранние сорта яблони нуждаются в дополнительной защите от птиц и ос. Для этого дерево укрывают сеткой или надевают на каждую плодоножку специальный картонный воротник. Бороться с осами сложнее. В первую очередь, нужно уничтожать их гнезда, если они есть в саду. Но более надежным способом защиты плодов считается их укрытие в марлевые мешочек или старый чулок.

Рисунок 21. Болезни и вредители яблонь: 1 - парша, 2 - мучнистая роса, 3 - черный рак, 4 - тля

Если вы правильно провели посадку дерева, яблоня обязательно принесет богатый урожай. Сбор яблок проводится в разное время, в зависимости от сорта и региона произрастания. Определить зрелость яблока очень просто: его кладут на ладонь и слегка приподнимают. Если оно легко отделилось вместе с плодоножкой, можно начинать сбор урожая.

Примечание: Ранние сорта яблок лучше собирать немного недозревшими, чтобы увеличить срок их хранения. Как правило, первыми дозревают яблоки, находящиеся на солнце, поэтому сбор урожая проводят в несколько этапов.

Обращаться с яблоками нужно осторожно, так как при повреждении плодов существенно снижается срок их хранения.

Каждый сорт яблок нужно хранить отдельно, так как газы, выделяемые более ранними сортами, могут ускорить дозревание поздних плодов или испортить их.

Для хранения яблок оборудуют кладовые, температура в которых не превышает +4 градуса, и есть нормальная циркуляция воздуха. Яблоки удобно хранить в деревянных ящиках или пластиковых лотках, которые можно ставить друг на друга.

11.05.2016 49 700

Как посадить яблоню в саду?

Если вы знаете, как посадить яблоню, здоровые деревья и вкусные фрукты станут обитателями вашего сада уже в скором времени. Правильная посадка дает начало новой жизни растению, позволяя хорошо укорениться и развиваться в дальнейшем. Распространенные ошибки, часто допускаемые садоводами в процессе высаживания яблоневых деревьев, приводят порой к необратимым последствиям, а изучив тонкости и технологию, можно избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Время и сроки посадки яблонь

Когда лучше сажать яблони, весной или осенью, учитывая зону культивирования и климатические условия? Мнения садоводов разняться, опытные агрономы советуют все же ориентироваться именно на регион выращивания и период покоя у растения (до набухания почек – весной и опадания листвы, осенью).

В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, на Кубани и в республике Адыгея, посадку саженцев яблони желательно осуществлять осенью, за 3-4 недели до наступления заморозков. Ориентировочный срок выпадает на конец сентября, продолжается до последних чисел октября, в некоторых случаях, захватывая первую неделю ноября. Молодые яблоньки отлично успевают укорениться в земле и набраться сил для зимовки.

В северных областях (Архангельской, Иркутской, Мурманской, Тюменской и др.), а также на Урале и Сибири, сажать яблоню рекомендуется весной. Связано это с ранним приходом заморозков, зачастую высаженный молодняк погибает как раз от осенней посадки, непредсказуемость природы и резкая смена температур – факторы, на которые невозможно повлиять. Ранней весной, как только верхний слой почвы немного оттает, приступайте к высадке саженцев, пока растение находится в состоянии покоя.

на фото — посадка яблони с закрытой корневой сиистемой

В Центральной части России (Брянской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях), Подмосковье и Ленинградской области высадка яблонь может проходить как весной, так и осенью, учитывая погодные условия. Не всегда удается сажать молодые деревца в срок, нет возможности посадить весной, сделайте это осенью, не забывая про период покоя саженцев.

Как выбрать саженцы яблони?

Решили посадить в саду яблони, тогда со всей ответственностью подойдите к выбору сорта. Если саженцы деревьев вы получаете в подарок от соседей по даче, то волноваться сильно не стоит. Но что делать, когда яблоньки приходиться покупать, тогда нужно прибегнуть к простым и практичным правилам:

• Выбирайте только районированные сорта яблонь, подходящие для выращивания в вашем регионе. Лучшим местом для совершения покупок, конечно же, является питомник либо садоводство. Избегайте стихийных рынков и сомнительных точек продаж, иначе велик риск купить некачественный материал и потратить деньги впустую;
• При выборе сорта обратите внимание на время плодоношения. Летние яблоки созревают примерно в августе, имеют непродолжительный срок хранения (Медуница, Белый налив, Грушевка). Осенние созревают с приходом сентября, хранятся более долгий период (Мельба, Боровинка, Кореянка). Зимние сорта яблонь созревают в более поздние сроки, хранятся до полугода и больше (Декоста, Московское зимнее, Богатырь, Антоновка);

на фото — продажа однолетних саженцев яблони в питомнике на фото — саженцы яблони, крупномеры

• Совершая покупку, учитывайте степень залегания грунтовых вод на участке. Сильнорослые деревья (до 7-8 метров) можно сажать, если уровень грунтовых вод более 3-х метров, полукарликовые яблоньки – 2,5 метра, карликовые – 1,5 метра. Соприкосновение корневой системы плодового дерева с грунтовыми водами приводит к развитию заболеваний, снижению урожайности, ухудшению защитных свойств;
• Лучшим возрастом саженца для посадки считается 1-2 года, молодые деревца приживаются гораздо лучше. Однолетние яблони не имеют развитых ответвлений, у двухлетних имеется 2-3 ветви, растущие под углом 45-90 градусов;
• При покупке тщательно осмотрите растения, саженцы яблони с открытой корневой системой должны иметь здоровые корни, белого цвета на срезе, подгнившие и подмерзшие корешки будут серого оттенка. Корешки не должны быть пересушенными, иметь длину менее 30 сантиметров. Различного рода вздутия и неровности на корнях могут свидетельствовать о заболеваниях;
• На здоровом стебле не должно быть различных наростов, если немного соскоблить кору, можно увидеть яркий зеленый цвет, в противном случае посадочный материал является некачественным.

Правила посадки яблони

Независимо от времени года, основные принципы, используемые садоводами при высадке яблонь, остаются неизменными. Опираясь на опыт бывалых и рекомендации агрономов, посадку можно осуществить легко, без ущерба растению:

Выбор места под яблоню должен осуществляться с учетом состава почвы, хорошей освещенности, отсутствия больших деревьев рядом, уровня залегания грунтовых вод (не менее 1,5 метра). Главными требованиями к грунту являются рыхлость, плодородность, нейтральная реакция почвы;

на фото — весенняя посадка яблони

Подготовка посадочной ямы по советам агрономов должна производиться за 10-14 дней до предполагаемой высадки деревьев, примерный диаметр которой составляет 90-100 сантиметров, глубина – 0,6-0,7 метра;

Яма заполняется питательным грунтом , состоящим из плодородного верхнего слоя почвы, перегноя, торфа, перепревшего навоза, . Желательно наличие всех компонентов, но при отсутствии можно взять любой из имеющихся, и смешать с плодородной землей. При выращивании на глинистых землях, добавляется песок. После обильно поливается водой;

Внесение минеральных удобрений . Мнения и отзывы ученых, агрономов, бывалых садоводов о необходимости применения минеральных комплексов при посадке яблонь различны, но большинство советуют не вносить. Агрессивная среда, образующаяся с обилием химических элементов, губительно влияет на корневую систему яблоневых саженцев. В случае крайней необходимости, на самое дно ямы кладут суперфосфат;

По прошествии времени почвосмесь осядет, можно приступать к посадке . Роется ямка по размеру корневой системы яблоньки, в нее ставится колышек, затем саженец. Корневая шейка у высаженных молодых деревьев должна находиться выше на 4-5 сантиметров от уровня почвы, землю вокруг хорошо утаптывают. Деревце обязательно подвязывают к колышку, простое правило убережет молодые корешки при порывах ветра от подрывания;

После посадки, яблони обильно поливают , расходуя минимум 3-4 ведра воды на одно растение. Затем почву вокруг ствола мульчируют небольшим слоем торфяной крошки или перегноя;

Расстояние между яблонями при посадке соблюдается в 4-4,5 метра для сильнорослых сортов, ряды делаются шириной не менее 5-6 метров. Слаборослые яблоньки высаживаются на расстоянии 3,5 метров, карликовые и полукарликовые, низкорослые сорта – сажают с соблюдением дистанции 2,5-3 метра.