Вообще-то путей четыре, а не три. Но первый путь - выбросить - мы описывать не будем. У нас на даче и в гараже и так добра полно...
Основные недостатки колонок серии S-90.
1. Малый объем корпуса для низкочастотного динамика. Последствие - бубнение низких частот.
2. Фазоинвертор рассчитан на частоту 20 Гц. Последствие - большие искажения НЧ.
3. Никудышный среднечастотный динамик. Последствия - отвратительные СЧ, призвуки.
4. Низкая частота резонанса высокочастотного динамика. Последствия - "кряканье", сипение.
5. Фильтр рассчитан с учетом предыдущих недостатков. Последствие - при доработках любого узла фильтр надо изменять.
6. Корпус недостаточно жесткий и не "заглушен". Последствия - вибрации, призвуки, "бочка".
7. И т.д. и т.п. …
Изучаем и смекаем
Попивая пиво, доходим до трех истин.
Есть три пути:
1. Легкий и эффективный.
2. Средней сложности. Больше шаманизма и снобизма. Некоторые улучшения звука по сравнению с пунктом 1.
3. Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный. Реально Вы пробуете изготовить новые колонки. Тут все зависит от качества изготовления и музыкального чутья. Если ничего не получится, то Вам никто ничего и не обещал.
Опишу все. Рекомендую для начала 1-й путь. Ценность его в том, что он не занимает много времени, Вы оставляете все компоненты колонок. Минимум дефицитных деталей и затрат.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
1. При проведении всех работ следите за правильностью фазировки динамиков. Если вы не сталкивались с этим сами - пригласите специалиста - электроника!
2. Переделка динамика 15 ГД - 11А - процесс необратимый. В случае неаккуратности у динамика одна дорога - в мусорное ведро, а у Вас другая - на рынок.
Путь первый. Легкий и эффективный
1. Средние частоты - главный акцент. Переделкой динамика, добьемся его работы в поршневом режиме, повысим верхнюю граничную частоту, уберем призвуки, повысим чувствительность, улучшим направленность, задемпфрируем.
2. Переведем колонку в диапазон от 31.5 Гц, вместо 20 Гц. Меньше будет бубнить.
3. Задавим резонанс высокочастотной головки.
4. Утихомирим призвуки корпуса
Покупаем в магазине советский теннисный шарик. Китайские и прочие не подходят. У них другой материал. Шарик должен быть именно такой, как в далеком детстве по 8 копеек. В крайнем случае - можно взять у знакомых или в спортивной секции тенниса. Покупаем эпоксидную смолу (немного, можно 1см куб.), клей (Суперцемент, Марс, Арго и т.д. - жесткий после затвердевания), пару простых карандашей, любой медицинский бинт и вату.
Приступаем к творчеству. Шарик пилим по шву пополам. Шов виден на просвет. Он внахлест сделан и шириной 1 - 2 мм. Пилить надо посредине шва. Я пилил лезвием Нева, предварительно сделав на нем зазубрины точильным бруском. После того как распилили, выравниваете линию распила на наждачной бумаге, и обрабатываете мелкой наждачкой внешнюю поверхность шарика. Если внутри в районе шва есть крупные наплывы, то их тоже надо удалить. При работе шарик надо закрепить пластилином на батарейке Марс (футляре от фотопленки, баночки от корма для рыбок и т.д., по воображению) в трех точках. Этого достаточно. Пластилин удаляется потом или сухой тряпкой или протиркой бензином. После того как поверхность шарика обработана, к ней нельзя прикасаться руками. Растираете грифели карандашей на наждачной бумаге. Разводите эпоксидную смолу с двойным количеством отвердителя. Покрываете поверхность шарика тончайшим слоем. При необходимости излишки клея можно удалить газетной бумагой. Обсыпаете графитом, стряхиваете лишний. Надо добиться, чтобы сквозь графит не просвечивал белый пластик шарика. Если просвечивает, значит, слой эпоксидной смолы был мал. Надо добавить. После того как все получилось, оставляем затвердевать.
Собираем фильтр на 3 Кгц. Для этого берем конденсатор 4,7 Мф и дроссель 0,6 мГн. Можно взять конденсатор от 4 до 7 мФ и подогнать под него дроссель. Чтобы не забивать голову лишними формулами, то самое простое - произведение емкости конденсатора в микрофарадах на индуктивность дросселя в мГн должно быть равно 2,82. Допустим емкость конденсатора фильтра - 6,6 мкФ (МБГО и МБМ с допустимым отклонением от номинального значения ±10%), тогда индуктивность катушки 2,82: 6,6 = 0.43 мГн, (обмотка содержит 150 витков провода ПЭВ-1 0,8, намотанных на каркасе диаметром 22 и длиной 22 мм с диаметром щечек 44 мм). По этим данным можно собрать контур без LC-метра, поскольку важен не точный номинал, а "захват" резонансной частоты, имеющей определенный разброс. Конденсатор и дроссель крепим на куске ДВП и один вывод катушки припаиваем к выводу конденсатора. К свободным выводам припаиваем провода длиной 40 -50 см.
Разбираем колонку. Снимаем низкочастотный динамик, среднечастотный, достаем стакан от него, снимаем высокочастотный динамик, снимаем декоративную накладку, снимаем фазинвертор (на некоторых колонках придется фильтр открутить). Берем половинку просохшего шарика, полируем его снаружи замшей или газетной бумагой и приклеиваем поверх пылезащитного колпачка головки среднечастотного динамика жестким клеем. Надо следить за тем, чтобы не было непроклееных щелок между краем шарика и колпачком и, чтобы шарик был приклеен точно по центру. То же самое делаем и со вторым среднечастотником. Оставляем сохнуть.
Прикручиваем самодельный фильтр на заднюю стенку колонки (внутри) напротив высокочастотного динамика. Припаиваем провода от фильтра на вывода высокочастотного динамика. Какой куда - роли не играет. Снимаем разъемы с задней стенки колонок и запаиваем провод идущий от усилителя прямо на фильтр. От трубы фазинвертора отпиливаем ножовкой по металлу 10 см по средней линии. Трубу фазинвертора и стакан среднечастотного динамика оборачиваем слоем марли и бинтуем. Надо проверять войдут ли они после этой процедуры в свои гнезда. Если не входят, то слой ваты с марлей уменьшить. Проверяем, есть ли вата и марля в стакане. Добавляем если мало до полного. Демпфируем среднечастотные динамики. Для этого их диффузородержатели дополнительно обтягиваем поролоновыми кольцами, изготовленными из заготовок 10х27х355 мм. концы которых склеены клеем "Момент" встык. Дно и потолок колонки изнутри обклеиваем войлоком, (ватином, синтепоном и т.д.). Провода обматываем бинтом. Бинт повдоль провода располагаем и скручиваем, обхватывая провод. Фиксировать бинт удобно нитками. Собираем колонку. Промазываем пластилином все периметры всех динамиков. Надевать защитные сетки не стоит, но только при условии, что нет маленьких детей, не заедет жена шваброй или пылесосом и что колонки не будут перевозиться. Включаем колонки. Не узнаем право. Обзваниваем знакомых. Просим подъехать с любимыми записями. Слушаем. Успокаиваем знакомых пивом. С издевкой замечаем, как бы пригодились им баксы, затраченные на приобретение зарубежного хлама.
Путь второй. Средней сложности
Выполняем все, что указано в пути 1, но не собираем колонки.
1. Улучшим свойства корпуса и убьем призвуки и "бочку"
2. Добьемся лучшего прохождения сигнала
3. ?
Итак, поехали. Заднюю стенку корпуса укрепить, расположив две рейки сечением3х2 см. по вертикали во всю длину на расстоянии 15 - 20 см. друг от друга симметрично, и прикрепив их шурупами к задней стенке. Предварительно место крепления обработать эпоксидкой. Надо учитывать возможность установки потом фазинвертора. Между задней и передней стенкой устанавливаем рейку распорку на уровне СЧ головки, учитываем возможность установки стакана. Промазываем все соединения стенок и углы изнутри силиконовым клеем типа "Бизон" или сантехническими силиконовыми же замазками. Оклеиваем весь корпус внутри войлоком (ватином, синтепоном или др.). Толще 1,5 см. не стоит, чтобы не сильно уменьшить внутренний объем корпуса. Все предложения поменять 15 ГД - 11А на 6 ГДШ-5 отвергаем. Наш и так уже "крутой", а подобная замена приведет к потере мощности, уменьшению динамического диапазона (очень опасно) и придется сильно изменять фильтр. Так при замене 15 ГД - 11А на 6 ГДШ-5 для 35АС - 212 придется заменить такие детали: L1 - 0,22mH, C2 - 1,0mF, C8 - 0,5mF, L4 - 0,1mH. Указаны новые параметры. При использовании 6 ГДШ - 5 - 4, придется еще поставить дополнительное сопротивление поставить в цепь этой головки на 4Ом. Еще и внешний вид колонки меняется. Ну, если сильно хочется, то можно. Далее. Удаляем переключатели тембров. Удаляем ненужные резисторы R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Заменяем провода на монтаже фильтра на медный провод диаметром 1,2 мм. Заменяем провода идущие от динамиков к фильтру, на более путевые. На низкочастотный динамик - многожильный - сечением 2,5 - 3 мм кв., на среднечастотный - 2,5 мм кв. На высокочастотный - 2 мм кв. - одножильный. Все провода припаиваются к фильтру напрямую, а не проходом через предыдущие динамики. Фильтр устанавливается на дно колонки. Все провода укладываются под слой войлока. На боковых стенах. Регуляторы фильтров снимаются. Изготавливаем на их место деревянные (ДСП, фанерные) заглушки по толщине корпуса. Вливаем их на эпоксидку и пришлифовываем. Обтягиваем переднюю панель самоклеящейся пленкой под дерево в тон шпону колонок. Устанавливаем динамики. Низкочастотный и среднечастотный через резиновые прокладки. Подойдет резина с оконных утеплителей, тонкие резиновые медицинские шланги, силиконовые шланги (хуже). Установленные динамики обрабатываем по периметру пластилином или незастывающей оконной замазкой (она напоминает кусок хозяйственного мыла и стоит дешево). Проверяем звук. Балдеем просто. Отодвигаем всякие "Pioner", "Technics" , JAMO и …
Путь третий. Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный
Неплохо иметь следующие приборы: осциллограф, генератор звуковых частот, цифровой мультиметр, LC-метр. У человека, который не занимается ремонтом и сборкой на дому - этого всего конечно нет, но есть выход - пойти в мастерскую и попросить померить, что надо прихватив с собой фильтра, головки и т.д. Если за такое и попросят плату, то чисто символическую. Можно даже заказать фильтра. Это, конечно, будет подороже.
Начинаем. Берем за основу 35АС -212 с габаритами 710х360х285. Желательно, чтобы корпус был фанерный, низкочастотный динамик с резиновым подвесом, высокочастотный динамик с куполом из стеклоткани. Разбираем все. Среднечастотный динамик нам больше не нужен. Корпус надо нарастить для низкочастотного динамика с резиновым подвесом до 100литров. Если подвес пенополиуретановый, то до 120 - 130 литров. Наш же корпус -70 литров. Есть два варианта:
1. Снять переднюю стенку с корпуса, чтобы потом использовать для матрицы под отверстия для динамиков во вновь изготавливаем корпусе на 100 л. Из остатков корпусов получаются неплохие ящики под картошку и маркошку в погребе.
2. Можно попробовать нарастить старый корпус.
В первом случае надо ориентироваться на размеры - 1100х360х350 и изготовление в мебельной мастерской по вашим чертежам, с руганью и придирками к качеству. Мы же рассмотрим второй путь.
Итак, можно попробовать обойтись малой кровью. Изготавливаем сами, или заказываем два ящика с плотно пригнанными стенками и крышками из двойной 10-ти слойной фанеры с внешними размерами - 380х360х285. В дне колонки и в крышке ящика вырезаем одинаковые отверстия примерно 270х210. Ящик внутри оклеиваем войлоком. После сборки сделать это будет нереально. Сверлим в крышке ящика и в дне колонки отверстия, через которые скрепим их между собой болтами. Головки болтов должны утопится в потаи. Засыпать немного - 10 килограмм дроби не помешает, сверху кидаем марлевый мешок с ватой. Предварительно проливаем соединение эпоксидкой с нормальным содержанием отвердителя. Место соединения оклеиваем войлоком. Остальные телодвижения с корпусом, как в пути 1 и 2. Среднечастотную головку возьмем 30 ГДС - 1. Надо только их проверять - много брака. Чисто механического свойства. Далее. Измеряем f резонанса всех динамиков. Можно фломастером подписать прямо на магнитах, чтобы не путаться и не перемерять все снова. Хорошо бы было, если бы частота резонанса парных динамиков не отличалась сильно. Если динамик издает посторонние звуки на любой из звуковых частот, то его надо либо чистить, либо менять, если чисткой не удалось добиться нормальной работы. Рассчитываем и мастерим фильтры для нашего случая. Чем меньше индуктивностей - тем лучше. Продолжаем заниматься с корпусом. Удаляем излишки смолы в месте соединения. Пришлифовываем его. Изготавливаем две деревянные коробочки под фильтры. Крепить мы их будем на задней стенке снаружи. Провода от усилителя запаяем сразу на фильтры. А провода к динамикам протащим через крепления разъемов колонок. Все провода фирменные аудиофильские. Ценовую категорию выбирайте сами. Просто очень дорогие брать - смысла нет. Фазоинвертор лучше переделать под частоту 31,5 - 40 Гц. Если купол высокочастотной головки из лавсана, то, сняв крестовину надо промазать перхлорвинилом подвес и наружную треть купола. Оклеиваем весь корпус самоклеющейся пленкой. Остальное см. путь1 и путь 2. С обязательной пошаговой проверкой - лучше - хуже. Лучший метод, если явного результата нет - слепое прослушивание.
Читательское голосование
Статью одобрили 38 читателей.
Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.Изготовитель : Рижский радиозавод им. А. С. Попова.
Назначение : акустические системы предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной аппаратуры.
Технические характеристики:
3-х полосная напольная АС с фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 25 – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100-8000 Гц: ±4 дБ
Чувствительность в диапазоне 100-8000 Гц: 89 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Минимальное значение импеданса: 7,6 Ом
Номинальная мощность: 35 Вт
Предельная (паспортная) мощность: 90 Вт
Кратковременная мощность: 600 Вт
Установленные динамики:
Размеры (ВхШхГ): 710х360х285 мм
Описание:
Акустическая система аналогична за исключением СЧ динамика, в S-100F установлен с магнитной жидкостью MAXID. В АС имеются два плавных регулятора уровня воспроизведения для СЧ и ВЧ. Пределы регулировки от 0 до -6 дБ в диапазонах 500-5000 Гц и 5000-20000 Гц. В положении “-6 дБ” сигнал ослаблен в 2 раза. В АС имеется светодиодная индикация перегрузок громкоговорителей.
Корпус выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесно-стружечной плиты, фанеровано шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок 16 мм, лицевая панель – фанера толщиной 22 мм. На стыках стенок корпуса с внутренней стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса.
Головки обрамлены каждая декоративными черными накладками с четырьмя крепежными отверстиями. Головка СЧ с внутренней стороны изолирована от общего объема корпуса специальным пластмассовым кожухом в форме усеченного конуса. Головка НЧ расположена на лицевой панели по вертикальной оси, а головки СЧ и ВЧ смещены относительно этой оси влево. В верхнем углу лицевой панели находятся индикаторы перегрузки, а в нижней части находится прямоугольное отверстие фазоинвертора, размером 108х35 мм и частотой настройки 25 Гц. На шильдике у регуляторов СЧ и ВЧ изображены кривая АЧХ и фирменный знак завода-изготовителя. Кроме того, на лицевой панели имеются втулки для крепления декоративной рамки с тканью. На задней стенке, в нижней части, крепится колодка с клеммами и шильдик. В комплекте идут грили с акустически прозрачной тканью.
Внутренний объем АС – 45 литров. Для уменьшения влияний на АЧХ звукового давления и качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпуса, он заполнен звукопоглотителем, представляющим собой маты из технической ваты, обтянутые марлей.
Внутри корпуса на одной плате расположены электрические фильтры, обеспечивающие разделение полос АС. Частоты раздела между НЧ/СЧ - 750±50 Гц, между СЧ/ВЧ - 5000±500 Гц. В конструкции фильтров и блока индикации перегрузки применены резисторы типа ВС, МЛТ, СП3-38Б, С5-35И, ППБ, конденсаторы типа МБГО-2, К50-12, К75-11 и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах.
Доработка 35АС-212 (S-90) с родными динамиками и переключателями.
Согласно проспекта 90-х годов Рижский радиозавод выпускал серийно две модели акустических систем: 35АС-212 или «S-90» и 35АС-012 в модификациях «S-90B», «S-90D», «S-100B». Пришла пора доработать и более древнюю модель 35АС-212, а также и её предшественницу 35АС-1, имеющих похожий набор динамиков.
Эти модели имеют переключатели уровня ослабления энергии, подводимой к СЧ и ВЧ динамикам, позволяющим подогнать их под уровень НЧ динамика и подстроить систему под конкретные условия прослушивания. Всё это хорошо конечно, но ведь «бухает и цыкает», как ни крути переключатели. А хочется чтоб было музыкально. Как-то я тут распинался с альтернативными мыслями о доработке «S-90». Мысли эти благополучно рассеялись, так и не реализовавшись. На их место пришли другие, более интересные. Наиболее перспективной показалось использовать фильтр «Nivaga 9» из предыдущей статьи и пересчитать его на другой набор динамиков, а переключатели СЧ и ВЧ оставить в исходном заводском виде. Получившаяся схема фильтров для S-90 представлена на рисунке. Предлагаю назвать её «Nivaga 10».
Отличительной особенностью фильтра является наличие резисторов R1,R2,R3,R4, которые обеспечивают непосредственный потенциальный контакт всех динамиков с выходом УМ и не дают фазовой характеристике далеко уходить от линейной зависимости по частоте. Если внимательно посмотреть на схему, то можно заметить, что сопротивление этих резисторов близко к активному сопротивлению соответствующих динамиков. Дотошные товарищи могут конечно добавить к ним индуктивный эквивалент этих динамиков. Я поленился, так как и в таком виде качество звука меня вполне удовлетворило, а возможности экспериментировать в звуковой камере у меня нет. Ну а если ещё внимательней посмотреть на схему полосового фильтра, ведущего к СЧ динамику, то можно увидеть, что он был создан из ранее разработанного фильтра типа "Nivaga 6 или 8” путём замены динамиков на эквивалентные резисторы. Точно так же в фильтрах НЧ и ВЧ резисторы R1и R3 являются эквивалентами соответствующих динамиков. Следовательно, эта схема с параллельным подключением динамиков является логическим развитием предыдущей с последовательным соединением динамиков, а значит сохраняет все её достоинства, о которых написано в более ранних статьях. И в то же время она создаёт новые возможности двигать частоту среза всех четырех входящих в схему фильтров независимо друг от друга, управляя пиками и провалами в АЧХ колонки, чего не было в предыдущей схеме. В конкретном случае этой схемы я стремился раздвинуть частоты среза НЧ и СЧ динамиков, а также частоты среза СЧ и ВЧ динамиков на пол-октавы. Результаты блестящие. Упругий бас, стереопанорама, объём, чистая середина – всё, чего жаждет ухо меломана, присутствует в доработанных колонках «S-90».
Опасение, что введённые резисторы будут греться, не оправдалось. Мощность их заложена теоретически. Практически она может быть уменьшена в 2 – 3 раза, но резисторы должны быть проволочными.
Практика показывает, что не всё, что нравится мне, подходит и другим. Что ж, предложенная схема открыта для обоснованных доработок, а я готов к серьёзным дискуссиям.
Сей трактат составлен 20.02.12 г.
Номинальная мощность... 35 Вт
Номинальное электрическое сопротивление... 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот... 31.5-20000 Гц
Номинальное звуковое давление... 1.2 Па
Габаритные размеры АС... 360x710x285 мм
Масса АС не более... 30 кг
S-90 является классикой советского колонкостроения. Как гласит руководство, акустическая система S-90 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры.
Что же, для начала 80-х годов это были действительно выдающиеся колонки с высоким качеством звучания. Однако, зарубежное колонкостроение развивается, и вот уже в начале нового века звук S-90 воспринимается иначе.
Высокие частоты звучат отвратительно, середины просто НЕТ! А если говорить о басах - то похожий эффект будет при помещении здорового бассовика в большую бочку… Низы бубнят по чёрному. Музыку стиля D&B слушать невозможно, IDM тоже бъёт по ушам. Что уж тут говорить о классике и о спокойной музыке. Через час-два прослушивания уши начинают болеть (впрочем, голова и живот болит не меньше). Несмотря на эти недостатки, многие покупают эти колонки.
Всё нижеизложенное относиться к колонкам Radiotechnika S-90a (AC35-212). Это один из самых первых выпусков (и одни из самых лучших), характерные особенности - 2 регулятора на лицевой панели, динамики ВЧ и СЧ сдвинуты от центра, колонки парные, сопротивление 4 Ом. Впрочем, смысл доработки и сама переделка может легко применяться и к другим S-90 (S-90b, S-90F и т.д.), их аналогам (Орбита, Амфитон и т.д.), а так же к самодельным колонкам. Главный критерий - наличие 3-х полос (динамиков) и фазоинвертора. Доработка колонок имеющих закрытый корпус (т.е. без фазоинвертора) несколько отличается, об этом напишу позже. И ещё - существует множество вариантов доработки, поэтому кое где я опишу по 2 способа. НАиболее подходящий будете выбирать сами..
Списка необходимых материалов писать не буду - в большинстве случаев, каждый использует то, что в данный момент наиболее доступно.
1) Разборка
Берём одну колонку и кладём задней стенкой на пол (так наиболее удобно снимать динамики). Фигурной отвёрткой откручиваем 6 болтов, крепящих декоративную пластиковую накладку с нижней части колонки. Плоской отвёрткой откручиваем по 4 болта и снимаем декоративные шильдики с динамиков и защитные решётки.
Далее будет необходим разогретый паяльник! Затем откручиваем 4 болта, крепящих НЧ динамик и аккуратно поддев одну его сторону, достаём из корпуса. Отпаиваем провода (можно, конечно, пометить какой куда был припаян - но лучше потом свериться со схемой и припаять на 100% правильно) и кладём в сторону. Вынимаем из корпуса СЧ динамик (он крепился шильдиком) вместе со стаканом, в котором он стоит. Отпаиваем и кладём к НЧ. Вынимаем ВЧ (пищалку) - она тоже крепилась шильдиком и отпаиваем. При отсутствии на ней метки у одной из клемм (+) помечаем какой провод был куда припаян, далее смотрим куда он идёт по схеме и находим "+". Кладём к остальным динамикам.
Аккуратней с диффузорами! Динамики можно брать только за магнит или опоры диффузородержателя!!!
Откручиваем 4 шурупа на фазоинверторе и аккуратно вынимаем его из корпуса. Он держится на герметике, тут главное не применить чрезмерной силы - может сломаться! Вынимаем из корпуса 2 "колбаски" ваты (если она там есть). Откручиваем и вынимаем из корпуса фильтр (может быть как на железном шасси, так и на деревянной планке). Провода идущие к нему можно откусить кусачками (их всё рано надо заменять). С разборкой всё! Теперь надо дорабатывать и собирать.
2) Доработка корпуса - заднюю сторону корпуса желательно укрепить деревянными рейками (крепить на шурупы и эпоксидку). Так же необходимо поставить деревянную распорку по центру колонки (между задней стенкой и передней) на уровне СЧ стакана. (главное надо обратить внимание на возможность затем поставить фазоинвертор!!!) Это необходимо для уменьшения вибраций корпуса - включите погромче и приложите руку - корпус ходит ходуном! Так же надо проверить герметичность корпуса на стыках и при необходимости промазать стыки эпоксидным клеем или герметиком.
3) Доработка фильтра: Вам понадобиться схема.
Смысл в том, что бы убрать из схемы переключатели, заменить провода на аудио из бескислородной меди, динамики припаять напрямую к фильтру, подводящий провод припаять сразу на фильтр и сократить путь сигнала
При отсутствии финансов можно поставить и подходящие медные из советских. Смысл отбора проводов - к НЧ динамику многожильный, сечением чем больше- тем лучше (но не менее 2,5 мм2, а более 4мм2 плохо припаивать), к СЧ можно многожильный не менее 1,5 мм2, а к ВЧ - одножильный не менее 1 мм2 (рекомендую использовать жилку от витой пары пятой категории на + и на -). Следует сказать, что подбор проводов дело тонкое. До сих пор ведутся ожесточённые дискуссии по поводу выбора провода для колонок. Я высказываю своё личное мнение. Советую не скупиться и купить хотя бы самый дешевый аудио кабель! От него значительно зависит качество звука! Поверьте на слово.
Так же очень рекомендую перемонтировать все детали фильтра на небольшую фанерку/деревяшку, так, что бы поставить фильтр на низ колонки, рядом с фазоинвертором. Это важно (особенно если фильтр смонтирован на железной пластине). Крепить катушки индуктивности на новую плату надо не железными шурупами, а чем нибудь пластмассовым или посадить на эпоксидку. Итак, заменяем все провода на плате фильтра - монтаж ведём сразу на выходы конденсаторов, снимая с них контактные пластины.
Последовательность замены проводов приводить не буду. Так же как и подсказки, куда припаивать провода от НЧ, СЧ и ВЧ. Надеюсь вы разберётесь:). Если не справляетесь - пригласите знающего человека (могущий отличить конденсатор от резистора подойдёт). В крайнем случае - напишите мне на e-mail [email protected] . С фильтром закончили - откладываем его в сторону.
4) Демпфирование корпуса:
Смысл - по возможности поглотить и рассеять все стоячие волны внутри корпуса. Критерий выбора материала - чем плотнее и толще (войлок) - тем лучше поглощает, чем тоньше и легче (синтепон) соответственно хуже. Лучше всего сделать блинчик - промазать корпус звукопоглощающей мастикой (подойдёт автомобильная), затем приклеить слой войлока под 1 см + НЧ часть ещё одним таким слоем и наклеить сверху хаотично кусочки войлока. Так же рекомендуют оббить слоем материала для кухонных вытяжек - не знаю, не видел его. Я у себя сделал так - всё оббито войлоком 1,5 см + нижнюю часть ещё 1,5 + кусочки. Звукопоглотитель необходимо клеить по всей внутренности корпуса. После установки первого слоя войлока рекомендую поставить на низ колонки плату фильтра (с припаянными к ней проводами) и фазоинвертор (иначе потом его не всунете!), остальные слои звукопоглатителя класть, закрывая фильтр. и так же обмотать фазоинвертор звукопоглотителем (главное не закрывать внутреннее сечение трубы и сохранить прямой доступ от диффузора НЧ к фазоинвертору). Необходимо смотреть за внутренним объёмом корпуса - нельзя чрезмерно его уменьшать - скажется на глубине баса! С корпусом закончили.
Кстати - желающим найти войлок советую хозяйственный, толщиной под 1,5 см.
5) СЧ динамик и его стакан.
Очень рекомендую заменить стандартный 15ГД-11А (или его клон) на широкополосник 6-ГДШ-5-4 или 6-ГДШ-5-8. Разница между ними в том, что у первого сопротивление 4 Ом, а у второго 8Ом. Соответственно при установке 6-ГДШ-5-8 фильтр менять не надо, а при установке 6-ГДШ-5-4 в разрыв провода (без разницы, "-" или "+") поставить резистор на 4 Ом большой (6-10 Вт) мощности. Для этого как раз подходит резистор R3 (4,3 Ом) из делителя СЧ (колонки 35АС212). Не бойтесь потерять мощность от этой замены! Вы только выиграете в качестве звука. Метод проверен уже на многих S-90, отрицательных отзывов нет, мощьность не уменьшилась. Тем более, что конкурентов для 6-ГДШ-5 ещё надо поискать (даже среди зарубежных аналогов). И это при стоимости пары этих широкополосников (новых!) 4-6$. Минус у них только один - внешний вид. Хотя мне нравиться:).
Для СЧ надо сделать ПАС. Это значит закрыть окна дифузородержателя на обратной стороне динамика слоем поролона толщиной 0,5-0,8 см. Подойдёт и стёганый ватин. Удобно отрезать полоску поролона шириной 4-5 см и длинной, равной чуть меньше периметра динамика, сшить и натянуть на окна (для 15ГД-11А). Затем пришить нитками к опорам. Сделали ПАС (обязательно сделайте - он ухудшает добротность, что жизненно необходим почти всем советским СЧ, применяемым в S-90 15ГД11а тем более!) - можно устанавливать стакан и динамик на место. Вставьте стакан в корпус и оберните его снаружи в 2-3 слоя хорошего плотного звукопоглотителя. Удобно отрезать от валенка голенище, подходящёё по высоте и ширине, ставить его в корпус, а уже в него помещать стакан СЧ. Внутри стакан так же необходимо обклеить слоем звукопоглатителя (войлоком в самый раз). Смысл такого демпфирования - исключить влияние НЧ головки на СЧ. Затем в стакан надо положить распушенной ваты и можно ставить динамик СЧ на место. Предварительно проверьте правильность его фазировки.
При подсоединении пальчиковой батарейки на 1,5В + к + динамика, а - к- , диффузор выдвигается вперёд. Проверка фазировки важна! Припаиваем к нему провода (+ по схеме к + на динамике) и ставим в корпус через резиновую прокладку, между СЧ и стаканом. Резина 2-3мм толщиной. Удобно использовать оконный резиновый утеплитель сделанный в виде полых трубок и с самоклеющейся стороной.
Ставим динамик, герметизируем пластилином и прикручиваем сверху шильдиком, ставя между ним и динамиком резиновые прокладки на шурупы. Защитную рещетоку лучше не ставить - она портит звук. Вы видели хорошие импортные колонки с решетками на динамиках? При установке 6-ГДШ-5 под шильдик на шурупы надо будет одеть резиновые прокладки толщиной около 1 см.
Ещё про СЧ динамик. При нежелании ставить другой среднечастотник, можно доработать старый, например так. Хотя если у вас динамик с резиновым, а не тканевым, подвесом - лучше поеняйте на 6ГДШ!
6) Вата:
Это сладкое слово вата... Она очень влияет как на общее звучание, так и на басс в частности! Так однажды я уменьшил её количество на половину. Колонки стали издавать не бас, а какой то гул...
Значит так, сшиваем пару мешочков из марли (35 см на 35см) и наполняем их ватой из тех 2-х колбасок, что вынули из корпуса, так, что в первый мешочек входит почти вся колбаска, во второй меньше половины второй. Вату распушиваем. Помещаем эти мешочки в верхнюю часть корпуса под гнездо для
ВЧ и рядом с СЧ стаканом. Оставшуюся половиу ватной колбаски распушиваем и просто кидаем на низ колонки, на укутанный войлоком фильтр. На мой взгляд - это лучшее расположение ваты в данных колонках.
7) ВЧ головка.
Припаиваем по схеме. Ставим в корпус через резиновую прокладку и прикручиваем сверху шильдиком. Защитную рещеточку тоже не ставим!
Ухх… Проделана адская работа, но осталось совсем немного! Продолжим.
8) НЧ динамик.
Припаиваем (желательно сверить фазировку, как и СЧ) и ставим через резиновую прокладку (обязательно!), прикручиваем болтами, опять же через резиновые шайбочки и герметизируем пластилиномгерметиком. Ставим сверху шильдик.
9)Конец сборки.
Ставим пластиковый передок, затягиваем все болты и протираем переднюю панель.
Да - несколько мелочей (довольно важных!): провода к ВЧ и СЧ пускайте под слоем звукопоглатителя, а к НЧ обмотайте им; тщательно проверяйте фазировку, учитывайте, что НЧ и СЧ в S-90 подключены в противофазе; обязательно ставьте динамики на резиновые прокладки; снимите все детали с пластин отключенных делителей ВЧ и СЧ, и покройте их звукопоглотителем; не скупитесь на провода; снимайте рещеточки; не задушите объём; труба фазоинвертора должна свободно сообщаться с поверхностью диффузора динамика; внутри трубы фазоинвертора зажата марля - она там нужна; колонки ставьте на шипы (например так); соединительный кабель лучше сразу припаять к фильтру, это гораздо дешевле покупки хороших разъёмов.
27122
Модернизация колонок S-90 путем замены штатных корпусов на лабиринтное оформление динимиков НЧ
Апгрейд лабиринтного оформления S-90 забивка угольников ватой и наклейка на внутреннюю поверхность шерстяного одеяла
Сначала шерстью были обклеены только фронтальные колена лабиринта, затем боковые поверхности тоже
Готовый лабиринт S-90 с обклеенными шерстью внутренними поверхностями
Переделка самых знаменитых колонок СССР Радиотехника S-90
Александр Рогожин придумал ноу-хау, как перевести наиболее известные большинству русскоговорящих людей колонки Радиотехника S-90 в лабиринтные корпуса. Статья посвящена наиболее массовой и более 20 лет считавшейся эталоном акустике советского периода, которая в первой своей генерации называлась 35АС-1. А Рогожин предлагает сделать из 35АС-1 (Радиотехника S-90) колонки с названием "Дешево, громко и супер-басисто"!
Ода колонкам Радиотехника S-90 (35АС-1)
Нет такого человека, который разговаривает на русском, украинском, белорусском языке, который хоть один раз в жизни не слышал знаменитых советских колонок Радиотехника S-90, или не имел на антресолях, в шкафу, дома или на фазенде одну из их модификаций, производившихся в более 30 лет. Можно думать что угодно про их звук, вид, резиновые динамики, но по факту это САМЫЕ распространенные «Народные» колонки на просторах бывшего СССР. Они и сейчас десятками тысяч работают в системах любителей музыки, которым их жалко выбрасывать т.к. по сравнению с фирменным «новоделом» играют они весьма и весьма достойно.
Если перед человеком стоит выбор, на каких колонках слушать музыку: с басами, громко, и за смешные деньги, то невзирая на все минусы у Радиотехники S-90, конкурентов у них практически нет, а раньше их не было тем более. В позднем СССР кроме колонок S-90 конечно появлялись «клоны», содранные с лучших зарубежных образцов, например - Электроника 100АС063 или 75АС-063. Но они были очень дороги и мало распространены, тягаться по популярности с акустикой S-90 они не могли. Получить от каких-либо других колонок три полноценные полосы с такой как у S-90 мощностью, 10 дюймовым низкочастотным динамиком и почти даром было невозможно в принципе. Сейчас это еще более актуально.
Десятки тысяч этих колонок и сейчас работают в комнатах молодых и не очень людей, не имеющих возможности осуществлять сложные проекты на дорогих импортных динамических головках. По вполне понятным причинам многие наши соотечественники не спешат отказываться от акустики Радиотехника S-90. Они не горят желанием бежать в магазин и покупать красивые фирменные АС, которые в большинстве своем отличаются от S-90 только внешностью, чего часто нельзя сказать об их звуке.
И тем не менее все мы любим слушать музыку, у всех бывает хорошее настроение, когда хочется включить «на полную катушку». Все любят качественный бас, без которого практически любая музыка лишается фундамента и большей части эмоций. Многие стили музыки без баса вообще невозможно слушать, т.к. без него пропадает львиная часть важной музыкальной информации. Душа просит УУУХ! А низкие частоты на самом деле штука весьма тонкая, чтобы адекватно звучать и производить впечатление они просят больших динамиков, корпусов и мощностей. Но даже при наличии всего этого (в крупных колонках типа S-90) бас часто получается гудящим, затянутым и невнятным, и не доставляет нам того «кайфа», который по идее должен давать. От такого баса мы быстро устаем и начинаем крутить ручки регуляторов тембра или переключать на ресивере режимы эквалайзера. И вместо получения удовольствия - раздражаться и думать о несовершенстве этого бренного мира… В такой ситуации не раз оказывались практически все любители музыки и владельцы этой акустики, в частности.
Проблемы низких частот S-90
Причина того, что на протяжении последних 30-ти лет владельцы акустики Радиотехника S-90 и ее многочисленных модификаций не довольны ее звучанием и как-то пытаются с этой проблемой справиться кроется в нескольких причинах. Основная проблема колонок S-90, подтвержденная неоднократными исследованиями специалистов - ошибка, допущенная при проектировании низкочастотного оформления динамика 30ГД-2. Пойдя в серию ошибка привела к тому, что изначально заложенный в модели Радиотехника S-90 и ее модификациях потенциал качественного воспроизведений низких частот, не реализуется даже на 20-30 % от возможных.
Огромное число владельцев S-90, чуть ли не с момента появления их продаже в 80-х годах и до сегодняшнего дня пытаются улучшить низкие частоты этих колонок колдуя с фильтрами, переделывая трубы фазоинверторов, укрепляя родные корпуса и наполняя их чем ни попадя.
Дорогие меломаны! Призываю вас перестать заниматься ерундой, т.к. это абсолютно бесполезно… Колонки S-90 от завода имеют корпус с объемом всего 45 литров - НЕ соответствующим оптимальному режиму работы установленного в него динамика 30ГД-2, 75ГДН1-4. Можно отделать его хоть корнем редких пород и со всех сторон обклеить пористой резиной - корректно он все равно работать НЕ будет.
То есть, вопрос кардинального улучшения работы этих колонок на низких частотах, это как ни прискорбно - вопрос замены корпуса, встает во весь рост.
Задача несколько усложняется тем, что за 30 лет было выпущено огромное количество модификаций колонок 35АС-1 с низкочастотными динамиками 30ГД2/75ГДН1-4 (8), имеющими большой разброс параметров. В новых корпусах эта проблема в значительной степени решена и позволяет динамикам от самых ранних выпусков и до последних чувствовать себя корректно. Настройка новых корпусов «растянута» и позволяет НЕ заниматься подбором низкочастотных динамиков специально.
Проблемы средних частот S-90
Практически все владельцы колонок s-90 отмечают противные призвуки и большую неравномерность отдачи на средних частотах, которые становятся особенно заметными на средней и большой громкости. Все грандиозные проекты по переделке фильтров путем установки в них дорогих импортных конденсаторов, замены проводов, резисторов и т.д. как и варианты по наклеиванию на диффузор среднечастотных головок половинки от теннисного шарика и т.д. терпят фиаско.
Основная же причина неудовлетворительного звучания на средних частотах совсем не динамик 15ГД-11, а его акустическое оформление. Этот «стакан», прикрывающий СЧ головку сзади имеет мизерный объем и является второй ошибкой, допущенной инженерами, проектировавшими колонки S-90. У «стакана» среднечастотной головки 15ГД-11 (20ГДС…) неправильно все, начиная от объема и конфигурации, заканчивая внутренним оформлением. При замене корпуса колонок s90 на правильный с точки оформления НЧ головки, среднечастотный динамик, также следует оформить соответствующим образом.
Конечно замена «мизерного» штатного стакана на оптимальное по объему и форме акустическое оформление не сделает головку 15ГД11 другим динамиком, но даст ей возможность делать то, что она может делать изначально.
Что можно получить
В итоге обновленные колонки S-90 звучать будут кардинально по-другому не только на низких, а и на средних частотах. В интернете представлено большое число попыток переделки колонок S-90 с целью «всех обмануть» и превратить их в студийные мониторы. Попытки касаются всего, только не замены основного «слабого места» - корпуса, и чаще всего оказываются провальными. При сохранении корпусов колонок S-90 в неизменном виде для кардинального изменения звучания нужно менять динамики на современные или проектировать трехполосные АС с нуля, на что большинство меломанов не решаются.
Предлагаю родную комплектацию колонок S-90 оставить в нетронутом виде. Ценность их в минимальном бюджете и как ни умничай, доказанной десятилетиями эксплуатации в самых жестких условиях - работоспособности.
В этих колонках есть то, что можно улучшить принципиально, это «вытащить максимально возможное» из ее динамиков. Для этого к родному комплекту динамиков и фильтров нужно изготовить акустически правильный корпус. В итоге можно выйти на принципиально новый уровень качества звучания этих колонок, ничего при этом не испортив.
Как бонус, старые корпуса можно не выбрасывать и в случае необходимости «стоковые» S-90 собрать назад и продать какому-либо любителю аутентичных колонок made in СССР.
Проблемы родных ящиков S-90
- Неправильный объем низкочастотного оформления не дает нужного уровня давления на НЧ;
- Неоптимальная частота настройки фазоинвертора приводит к неравномерности отдачи на НЧ и плохому качеству баса;
- Тип низкочастотного оформления «фазоинвертор» в сочетании с «тугим» динамиком на резиновом подвесе приводит к протяженному и однообразному «гудению» на низких частотах, вместо четкого ударного баса;
- Фазоинверсное акустическое оформление приводит к значительной неравномерности звукового давления на низких частотах в комнате, и предъявляет требования к получению от усилителя большой мощности;
- Слабые стенки ящиков колонок S-90 приводят к потере КПД на низких частотах и дают заметные призвуки при работе на большой громкости;
- Плохая герметизация ящиков не дает работать даже тому НЧ оформлению который есть у колонок S-90 в стоковом варианте;
- Предельно малый объем колпака среднечастотной головки 15ГД11 (20ГДС-) приводит к «зажатости» динамики средних частот;
- Неоптимальное демпфирование малого по объему СЧ бокса приводит к заметным призвукам и «гнусавости» на СЧ;
- Форма и размеры корпусов колонок S-90 в стоковом варианте требуют их установки на мебель, что приводит к «шаткому положению» АС, резонансу мебели на большой громкости и в итоге к ухудшению звучания низких частот;
- «Низкопрофильная» форма корпуса колонок требует установки их на специализированные подставки для акустики, что в итоге повышает стоимость системы. Установка же колонок 35АС-1 на пол приводит к недостатку высоких частот и неправильной сцене.
Преимущества новых корпусов
- Оформление низкочастотной головки - четвертьволновой лабиринт с его радикальными преимуществами на НЧ перед фазоинвертором (подробное описание здесь);
- Оптимально рассчитанная частота и добротность настройки четвертьволнового резонатора дают широкую полосу и оптимальный уровень низких частот;
- Высочайшая жесткость ящика дает максимально возможный КПД, чистый, упругий и хлесткий звук на НЧ;
- Жесткий бокс большого объема СЧ головки дает живую и открытую середину и ясный вокал;
- Расположение СЧ и ВЧ динамиков на передней панели с соблюдением расстояний до стенок корпуса по принципу «золотого сечения» уменьшает дифракционные явления на вокале и высоких частотах и делает звучание намного более комфортным;
- С новыми корпусами акустика превращается в классическую напольную конструкцию с оптимально расположенными по высоте динамиками СЧ и ВЧ;
- Колонки имеют более узкие и высокие по сравнению с стандартными S-90 передние панели и не требуют каких бы то ни было подставок. Внешний вид колонок улучшается многократно.
