Порядок покрытия стен сайдингом. Пошаговый монтаж винилового сайдинга и обшивка всех компонентов своими руками. Плюсы и минусы

Сайдинг – большая группа отделочных материалов фасада, название которых произошло от деревянной доски закрепленной на стене определенным образом. Принцип обшивки дома сайдингом был позаимствован у кровли, когда верхний элемент нависает над нижним. Благодаря этому, основные материалы были защищены от выветривания, выгорания на солнце, а главное – от намокания. Дождевая вода стекала по панелям, не попадая внутрь к стене. Сейчас сайдинг используют в навесных фасадах и для утепления дома.

Так выглядит дом, обшитый классическим сайдингом, в США – на его исторической родине

Виды сайдинга

Можно назвать несколько видов материалов, которые относят в эту категорию:

Классическая деревянная доска для фасада, которую монтируют внахлест друг над другом. Сейчас такой способ обшивки применяют редко, а чаще используют имитацию в виде профилированной деревянной вагонки для отдели фасада – «американку».

Современный деревянный сайдинг. Панели представляют собой не массив, а прессованные волокна дерева скрепленные вяжущими смолами. Структура напоминает плотный ДВП, защитное покрытие – несколько слоев краски.

Древесно-полимерные композиты. Выпускают компании, которые специализируются на производстве террасной доски из ДПК. Состав понятен из названия, панель производят профилированной с соединением шип-паз или «замком». Имеет самую большую толщину среди современных вариантов сайдинга – свыше 10 мм с учетом внутренних ребер жесткости. Один из самых долговечных вариантов, но стоит дороже некоторых видов натурального деревянного сайдинга.

Один из образцов профиля современного древесно- полимерного сайдинга

Цементный сайдинг для обшивки дома. Композитный материал, но в качестве связующего выступают не полимеры, а цемент. Наполнителем в этом случае служат волокна целлюлозы, которые армируют панель и обеспечивают ее прочность на излом. Имеет также большую толщину – 8 мм.

Можно обшить дом металлическим сайдингом. Выпускают алюминиевый и стальной. Во втором случае это оцинкованный холоднокатаный профилированный лист с декоративным полимерным покрытием или окраской. Толщина варьируется в пределах 0.5-2 мм.

Обычно сайдинг бывает «плоским», но металлический профиль может имитировать бревно

Виниловый сайдинг для обшивки дома. Наиболее популярный материал «эконом класса» для отделки фасада. Выпускается в двух вариантах использования – для цоколя или для фасада.

Цокольный сайдинг чаще делают под кирпич или камень

Примечание. Цокольные панели выпускают более «толстыми». Ими часто обшивают фасад, когда хотят сделать облицовку более устойчивой к механическим повреждениям или создать иллюзию облицовки камнем.

Особенности выбора и стоимость сайдинга

Если говорить о массовом спросе, то многие стремятся обшить дом виниловым сайдингом. У него отличная комбинация достоинств: небольшая цена и хорошие декоративные свойства, простой монтаж и уход за поверхностью, маленький вес и высокая устойчивость к климатическим факторам.

На втором месте деревянный сайдинг из массива, если в этой категории считать и доску, и вагонку «американку» во всех ее модификациях. Конечно, благодаря простой технологии монтажа, чаще используют профилированные панели. Это традиционный вид сайдинга для деревянного дома или коттеджа в экологически чистом районе.

Так выглядит профиль «американки»

Если хотят получить почти достоверную имитацию деревянной обшивки с большим сроком эксплуатации, минимальными затратами на уход и ремонт, то лучшим выбором будут композитные панели. Особенно в том случае, если рядом с домом терраса из ДПК. Они отлично переносят перепады температуры, высокую влажность, и стойкие к неблагоприятным факторам даже в условиях большого города или близости к дороге.

Обшивка дома металлическим сайдингом встречается нечасто. Алюминиевый профиль плохо выдерживает механические воздействия, что для малоэтажного дома неизбежно. Стальные панели прочные, но цена у них выше, чем у виниловых, а декоративные возможности такие же. Долговечность определяется толщиной листа и свойствами защитно-декоративного покрытия. От совокупности этих факторов зависит и цена.

Цементный сайдинг применяют, если на первом месте стоит огнестойкость отделки. И это пожалуй, единственное достоинство материала. Тяжелый, довольно хрупкий при транспортировке (несмотря на армирование) и сложный в монтаже – он проигрывает в популярности остальным видам.

Цементный сайдинг может повторить фактуру дерева, но он не так прост в укладке

Стоимость квадратного метра зависит не только от материала. На цену большее влияние оказывает много факторов. И один из них – производитель и страна. Даже виниловый сайдинг имеет разброс цен от 150 руб. до 600 руб. за 1 м2.

С деревянными панелями еще сложнее – например, сосна и лиственница отличаются ценой в несколько раз, а есть и более дорогие породы дерева. Плюс фабричная обработка, которая улучшает устойчивость к высокой влажности, но также существенно увеличивает стоимость доски. Например, отечественная лиственница стоит от 300 руб. за 1 м2, термообработка древесины отечественного производителя поднимает стоимость в 2-3 раза, а импортная термообработанная доска стоит в 4-5 раз дороже, чем обычный деревянный сайдинг.

Наглядно про выбор сайдинга на видео:

Как рассчитать количество

Есть два простых метода расчета: по площади и по количеству панелей.

Первый метод:

Вычисляют площади обшиваемых плоскостей. Для удобства расчета поверхность со сложной геометрией «разбивают» на простые фигуры.

Из полученной суммы вычитают площади оконных и дверных проемов.

Умножают результат на поправочный коэффициент, учитывающий отходы на обрезку. Для простых плоскостей его принимают равным 1.07-1.1, для сложных – 1.15.

Делят на полезную (не общую!) площадь одной панели.

Округляют результат до целого числа, и получают количество панелей сайдинга для установки с запасом.

Наглядно расчеты на видео:

Второй метод удобен только для «простых фигур» плоскостей фасада или цоколя. В этом случае каждую следующую плоскость рассчитывают с поправкой на возможное использование обрезков от предыдущей. Методика расчета для «глухой» стены следующая:

Измеряют высоту стены, делят ее на полезную высоту панели. Округляют до целого числа.

Измеряют длину стены, делят на длину панели. Если после запятой получается 5 и более округляют в большую сторону, меньше 5 – в меньшую.

Полученные результаты перемножают.

При округлении в большую сторону это и будет необходимое количество панелей сайдинга. Если вторую цифру округляли в меньшую сторону, то рассчитывают сколько потребуется докупить сайдинга, чтобы нарастить каждую полосу в длину.

При определении количества полос для стен с проемами, плоскости между углами и границами проемов рассчитывают отдельно от «глухих» участков.

Расчет дополнительных профилей проводят для каждого вида индивидуально в зависимости от размеров участков, где их используют.

Наиболее распространенные виды дополнительных профилей

Подготовительный этап

Облицовка с использованием обрешетки не требует выравнивания поверхности до «идеального» состояния. Но это не означает, что стены не надо подготовить к проведению работ. Тем более, когда обшивка сайдингом лишь часть общих мероприятий по монтажу навесного фасада с утеплением.

Поэтому необходимо очистить поверхность от старых отделочных материалов, снять навесные элементы инженерных коммуникаций, убрать вывески и светильники, демонтировать отливы и козырьки. Фасад должен быть полностью свободным.

Если фасад оштукатурен, то его необходимо зачистить от осыпающихся участков, загрунтовать и при необходимости выравнять раствором.

Старую штукатурку зачистить иногда непросто

Кирпичные стены необходимо проверить на наличие трещин, выяснить их характер, устранить причины и заделать ремонтным составом.

Стены дома, который построен давно, надо проверить на поражение грибком и мхами. Особенно это актуально для цоколя, первого этажа и района козырьков на северной стороне или в «сплошной» тени.

От состава работ по подготовке поверхностей к обшивке зависит можно ли проводить облицовку зимой. Обшивка деревянного дома металлическим сайдингом или виниловым и ДПК может проводится и зимой, если дом новый. Если требуется проведение «мокрых» ремонтных работ с растворами и жидкими составами – нельзя.

И конечно, нельзя зимой монтировать цементный сайдинг под покраску и деревянный без фабричной защитной обработки специальными составами.

Материалы обрешетки и инструменты для монтажа

Обрешетка может быть сделана из деревянных брусков или металлического профиля.

Брус легче в подгонке, к нему проще крепить сайдинг, он не служит мостиком холода между облицовкой и стеной, не меняет геометрии при перепадах температуры. Но дерево плохо переносит высокую влажность. Поэтому брус должен быть выдержанным (сухим) и обработанным антисептиком.

Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку на видено:

С металлическим профилем работать сложнее, у него высокая прочность и долговечность (если он оцинкован). Единственный эксплуатационный недостаток – высокая теплопроводность. Поэтому несущие кронштейны надо монтировать к стене через теплоизоляционные прокладки.

Для монтажа обрешетки и сайдинга необходимы:

набор инструментов для разметки и контроля уровня;

ножовка по металлу или по дереву (зависит от материала сайдинга и обрешетки);

ножницы по металлу для подгонки панелей (для металлического сайдинга);

перфоратор или дрель (зависит от материала стен и цоколя);

молоток, плоскогубцы, отвертки или шуруповерт с насадками под головку метиза;

• бечевка, мел для разметки;

  стремянка, лестница, леса.

Наглядно про монтаж металлического каркаса для сайдинга на видео:

Общие принципы обшивки виниловым или металлическим сайдингом

Чтобы иметь представление, как правильно обшить дом сайдингом, достаточно знать общие принципы монтажа:

Облицовка происходит по принципу заполнения панелями контура из дополнительных профилей.

Монтируют обрешетку с шагом раскладки вертикальных прогонов 250-300 мм.

Делают разметку для стартовой планки, от правильной установи которой во многом зависит качество обшивки.

Вначале отбивают линию крепления отлива. Если обшивают весь фасад по периметру, то она должна сойтись «в точку».

Линия крепления стартовой планки стоит выше отлива плюс зазор для компенсации температурного расширения.

Монтаж к обрешетке отлива, стартовой планки и всех деталей обшивки происходит по общим правилам:

крепеж должен располагаться строго вертикально относительно обрешетки;

головка крепежа должна находится посредине перфорированного отверстия (кроме верхнего крепления угловых профилей);

закручивают саморезы или вбивают гвозди не до конца, а оставляют зазор между головкой и поверхностью детали около 1 мм.

Монтаж первой, несущей полосы сайдинга

После стартовой планки крепят угловые профили, провесив их по вертикали на верхней точке крепления. Монтируют вокруг проемов околооконные планки или J профиль. Заканчивают «обрамление» контура финишной планкой или J профилем.

Монтаж первой панели начинают с фиксации в замке стартовой планки. Перед тем как закрепить к обрешетке, выставляют между торцом сайдинга и угловым профилем температурный зазор. Его величина зависит от времени года, когда проводят работы, и длинны панели. Зимой – около 12 мм на 4 м длины, летом – в два раза меньше.

Сайдинг наращивают в длину либо внахлест на 20-25 мм (подрезав перфорацию нижней панели), либо через соединительный профиль с внутренним зазором по каждому торцу как в угловом профиле.

Каждые 5-6 рядов контролируют уровень.

Пример монтажа металлического сайдинга

Особенности обшивки деревянного дома

При обшивке деревянного дома сайдингом необходимо учитывать особенности материалов:

отделку фасада, как и внутренние работы, надо начинать после усадки дома;

для обрешетки желательно использовать деревянный брус (выдержанный и обработанный антисептиком);

обязательна обработка антисептиком поверхности стен, так как после монтажа обшивки невозможно проконтролировать состояние древесины и своевременно провести профилактику пораженных грибком мест;

для дополнительной защиты можно уложить гидроизоляционную мембрану;

даже если стены ровные, а монтаж сайдинга проводят без утепления, панели нельзя крепить к стене – для правильной эксплуатации дерева необходим зазор, который создает обрешетка.

Обшивка деревянного дома

Простота монтажа сайдинга не исключает внимательности и аккуратности при проведении работ. Ошибка при установке стартового профиля, «перетянутый» или неправильно установленный в отверстие крепеж, несоблюдение рекомендаций по величине температурного зазора – все это может привести к тяжелым последствиям для обшивки, которые устранить будет не так просто.

Древесина - замечательный, проверенный тысячелетиями строительный материал. Но вместе с тем приходится признать, что в сравнении с другими строительными материалами для дерева характерна наименьшая стойкость к негативному воздействию внешней среды, которое пагубно отражается не только на его внешности, но и на рабочих качествах. В связи с этим весьма желательно предусматривать для деревянных ограждающих конструкций эффективную защиту и с этой целью сегодня чаще всего применяют сайдинг. Далее мы поговорим о том, как его выбрать и как правильно выполнить обшивку стен деревянного дома своими руками.

Перед тем как приступить к отделке

Планируя отделку дома из дерева сайдингом, следует учитывать некоторые особенности подобных строений:

1. Если дом возведён из брёвен или цельного бруса, не прошедших обработку в сушильных камерах, он в течение длительного времени будет давать усадку. Это значит, что геометрия строения некоторым образом изменится. Для невооружённого взгляда усадка будет незаметной, но если на стенах будет закреплена отделка, она наверняка деформируется и местами может даже разрушиться. Усадку учитывают и при возведении крыши: стропила фиксируют не жёстко, а по скользящей схеме.
2. В зависимости от конструкции деревянные стены могут обладать паропроницаемостью от 0,06 (поперёк волокон) до 0,32 мг/м*ч*Па (вдоль волокон). Сайдинг же, хоть виниловый, хоть металлический, имеет нулевую паропроницаемость. Если мы прикрутим облицовочные панели вплотную к стене, то проникший в неё изнутри пар, не имея выхода, будет превращаться на наружной поверхности (под сайдингом) в конденсат.

Влага опасна для любого строительного материала, так как она увеличивает теплопроводность конструкции и при замерзании создаёт в ней постепенно увеличивающиеся трещины. А в случае с деревом она ещё и приводит к гниению.

Поэтому очень важно обеспечить эффективный отвод пара: сайдинг монтируют так, чтобы между ним и деревянной стеной оставался продуваемый (строители говорят - вентилируемый) зазор.

В устройстве вентилируемого зазора нет необходимости только в том случае, если стена изнутри будет застелена пароизоляционной плёнкой или отделана каким-нибудь абсолютно паронепроницаемым материалом, например, оклеена виниловыми обоями. Но у такого решения есть недостаток: для удаления избыточной влажности приходится увеличивать производительность вентиляции, что приводит к увеличению теплопотерь и, соответственно, затрат на отопление.

Домам из клеёного бруса, а также возведённым по каркасной технологии, усадка несвойственна: все деревянные элементы, из которых они возводятся, перед началом строительных работ тщательно высушиваются.

Выбор материала

Сайдинг сегодня выпускается в трёх разновидностях:

• фиброцементный (второе название - цементноволокнистый);
• металлический;
• поливинилхлоридный (для краткости называют виниловым или просто пластиковым).

Наиболее популярным является именно виниловый сайдинг - на него приходится 70% всех объёмов продаж.

Это объясняется целым рядом достоинств этого материала:

1. Низкая стоимость.
2. Малый вес, благодаря которому отпадает необходимость в усилении несущих конструкций и фундамента, а доставка и монтаж предельно упрощаются.
3. Широчайший выбор цвета и фактуры. ПВХ-пластику, как и любому другому, легко можно придать любую форму, чем производители успешно пользуются: выпускается сайдинг, имитирующий древесину, кирпичную кладку, солому и другие материалы.
4. Стойкость к воздействию любых погодных факторов.
5. Достаточная механическая прочность.

Выбирая виниловый сайдинг, учитывайте следующее:

1. Дешевле всего обходятся панели, имитирующие древесину. Они же являются и наиболее востребованными - на них приходится примерно 80% покупательского спроса. Сайдинг с более сложной фактурой может стоить дороже.
2. Не стоит из желания сэкономить приобретать дешёвый сайдинг от малоизвестного производителя. Некоторые покупатели думают, что особой разницы нет, мол, сайдинг - это всего лишь кусок пластмассы. На самом деле от соблюдения технологии зависит очень многое: низкокачественный сайдинг выгорает не равномерно, а пятнами. Кроме того, сам материал менее устойчив к воздействию ультрафиолета, вызывающего разрушение полимеров.

Наиболее предпочтительным считается сайдинг пастельных тонов. По сравнению с панелями яркой расцветки он обладает следующими преимуществами:

• не так быстро и менее заметно выгорает на солнце;
• меньше подвержен температурному расширению;
• имеет меньшую стоимость.

Среди производителей винилового пластика хорошо зарекомендовали себя российские компании «Альта-Профиль», Docke, FineBer, «Гранд Лайн», «Нордсайд», беларусские «Атлантик», U-Plast, Vox, польская Royal, канадские Vytec, Mitten и американские Elixir, Variform.

Комплектация

Вот какие детали входят в комплект облицовки:

1. Узкие длинные панели - основной элемент, из которого набирается облицовка.
2. Уголок наружный, обычно имеет длину 3 м.
3. Уголок внутренний, имеет ту же длину.
4. Планка стартовая, в выступ которой закладывается самая нижняя панель облицовки. Устанавливается над цоколем и над оконными/дверными проёмами. Обычно имеет длину 3,8 м.
5. Планка с J-образным сечением. Этой деталью закрываются торцы панелей, если облицовка является незамкнутой. К примеру, если сайдинг монтируется не по всему периметру, либо к дому примыкает пристройка, которую решено оставить без отделки. Кроме того, J-планка применяется как обрамление отделки фронтонов, а при желании её можно использовать и в качестве финишной планки.
6. Планки с Т-образным и Н-образным сечением. Применяются для оформления стыков между панелями сайдинга - в основном при их наращивании по длине. Длина одной детали - 3 м.
7. Планки околооконные. Применяются в тех случаях, когда окна и двери утоплены в стену. Длина - 3 м.
8. Наличники. Применяются для отделки проёмов, заполнение которых - окно или дверь - находится в плоскости наружной поверхности стены.
9. Отливы оконные. Перед покупкой следует убедиться, что они у вас ещё не установлены: эти детали обычно поставляются в комплекте с металлопластиковыми окнами.
10. Планка сливная. Дополнительный аксессуар, предназначенный для установки над окном.
11. Ветровая доска.

Кроме вышеперечисленного, понадобятся софиты - перфорированные панели, которыми подшивается пространство под карнизным свесом крыши. Благодаря перфорации обеспечивается продувание вентилируемого зазора под кровлей.

Расчёт количества элементов сайдинга

Сайдинг для отделки деревянного дома лучше приобрести за один раз. Если впоследствии какие-то детали придётся докупать, они могут не подойти по цвету основному комплекту, так как две партии даже одного цвета обычно несколько отличаются оттенком. Да и дополнительные затраты времени и средств на довоз недостающих элементов вряд ли порадуют домовладельца. Исходя из этого, очень важно перед покупкой с достаточной точностью рассчитать необходимое количество всех деталей.

Количество панелей

Определяют по формуле: N = (Sст - Sок - Sдв + Sфр)/Sпанели,

Sст - площадь стен;

Sок - суммарная площадь оконных проёмов;

Sдв - суммарная площадь наружных дверных проёмов;

Sфр - суммарная площадь всех фронтонов;

Sпанели - полезная (!) площадь одной панели сайдинга.

Если панели в ряду будут соединяться встык, то полезную площадь следует принимать равной фактической. Эта величина указывается на упаковке и в большинстве случаев составляет 0,85 м 2 . Если же панели предполагается устанавливать с нахлестом, то при расчёте Sпанели от фактической площади нужно отнять нахлест.

Количество наружных и внутренних уголков

1. Эконом-вариант: суммировать длины всех наружных углов здания и разделить их на 3 м (длина одного уголка). Но при таком подходе обрамление всех углов, кроме первого, будет выполнено из нескольких фрагментов уголков (минимум двух), если только их длины не составляют ровно 3 м. Стыки между фрагментами даже при самом тщательном монтаже будут заметными, вследствие чего облицовка сильно потеряет в эстетических достоинствах. Если пользователь желает получить безупречную отделку, следует не поскупиться и приобрести по одному целому уголку для каждого угла.
2. В качестве компромиссного варианта можно закупить целые детали для углов со стороны улицы, а расположенные со стороны двора или скрытые, к примеру, зелёными насаждениями - выложить из нескольких кусочков, оставшихся после обрезки.

Суммарная длина стартовых планок

Вычисляется по следующей формуле: Lст = P + Wок,

P - периметр строения;

Wок - суммарная ширина всех оконных проёмов.

Пример: для облицовки дома, представляющего в плане прямоугольник с размерами 10х6 м и имеющего 8 оконных проёмов шириной 1 м, стартовой планки понадобится:

Lст = 10 + 6 + 10 + 6 + 8х1 = 40 м.

Количество деталей нетрудно определить, разделив 40 м на их стандартную длину 3,8 м. Для дома в нашем примере нужно будет приобрести 11 стартовых планок.

Расчёт потребности прочих элементов

Подсчёт количества прочих элементов производится следующим образом:

1. Количество J-планок, если таковые будут применяться, определяется путём деления суммарной длины всех торцов, кроме сходящихся в углах, на длину одной детали 3,8 м.
2. Планки с Т-образным и Н-образным сечением подсчитывают поштучно на схеме облицовки, которую необходимо предварительно прорисовать.
3. Околооконные планки рассчитывают поштучно таким образом, чтобы они, как и уголки, применялись только в цельном виде. То же самое касается и наличников.
4. При расчёте софитов определяют их площадь в м 2: общую длину всех деталей умножают на ширину, определяемую конструктивными особенностями карниза.

Длину ветровой доски принимают равной суммарной длине скатов фронтонов.

Опытные мастера к расчётным объёмам добавляют 7-10% запаса на обрезки. Начинающему монтажнику лучше накинуть 15%.

Совет. Вместо подсчётов вручную можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, размещёнными на сайтах некоторых производителей и поставщиков сайдинга. Достаточно ввести в программу несколько размеров, которые её интересуют, и она мгновенно выдаст точное количество панелей и доборных элементов.

Подготовительные работы

Перед непосредственным монтажом облицовки необходимо выполнить следующие действия:

1. Основной материал стен освобождается от старой облицовки, а также от имеющихся на нём пыли и грязи.
2. Подгнившие или поражённые плесенью места срезаются и зачищаются наждачной бумагой до «здоровой» древесины. Осмотр следует производить с предельным вниманием: даже небольшая колония микроорганизмов, спрятавшаяся под сайдингом, до своего обнаружения успеет нанести немалый урон строительным конструкциям.
3. Далее стены необходимо тщательно смазать антисептической пропиткой.
4. После высыхания пропитки стены застилают гидроизолирующей паропроницаемой мембраной. Будьте внимательны: такую плёнку нужно устанавливать правильной стороной. На этом этапе её достаточно будет слегка прихватить, например, строительным степлером. В дальнейшем мембрана будет более прочно зафиксирована каркасом.

Обратите внимание! Штукатурку, если она в хорошем состоянии, можно не сбивать. Во время монтажа каркаса для сайдинга она местами может отвалиться, но это ничем особенным строительным конструкциям не грозит.

Установка каркаса

В первую очередь необходимо определиться с материалом каркаса. Дерево стоит дешевле и работать с ним проще, но нужно учитывать два обстоятельства:

1. Предельно допустимая влажность для бруса составляет 20%, причём он должен быть высушен на открытом воздухе. Найти такой материал не так просто, поскольку в продажу, как правило, поступает свежеспиленная древесина с влажностью свыше 50%. Изготовленный из неё каркас подвергнется уже упомянутой здесь усадке, то есть будет сохнуть и деформироваться при этом.
2. Даже после обработки самой эффективной антисептической пропиткой деревянный каркас не будет долговечным, поскольку он не имеет гидроизолирующей защиты.

Рейки в деревянном каркасе приходится устанавливать достаточно часто - через каждые 30 см.

Более практичным материалом является оцинкованная сталь. Изготовленные из неё профили не боятся влажности, ни при каких обстоятельствах не изменят свою форму и могут устанавливаться с шагом в 40 см.

Элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно панелям сайдинга. То есть если облицовка будет монтироваться горизонтально (самый распространённый вариант), то рейки или профили каркаса следует прикручивать к стенам вертикально. Сооружение каркаса начинают с монтажа элементов на углах здания, затем прикручивают профили, обрамляющие оконные и дверные проёмы. После этого можно устанавливать промежуточные элементы.

При вертикальном расположении профилей их установку контролируют при помощи отвеса, при горизонтальном - при помощи строительного уровня.

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция

Особенностью ПВХ-пластика является сравнительно высокий коэффициент температурного расширения. Поэтому виниловый сайдинг необходимо монтировать таким образом, чтобы у него оставалась возможность меняться в размерах при изменениях температуры. Мастер должен придерживаться следующих правил:

1. Между поверхностью пластика и головкой гвоздя или самореза оставляйте зазор в 1–1,5 мм. Располагать крепёжный элемент следует в самом центре овального крепёжного отверстия.
2. Между соприкасающимися элементами сайдинга следует оставлять температурные швы.

Величина гарантированного зазора зависит от температуры окружающего воздуха во время монтажа:

• при минимальной температуре (для большинства марок сайдинга составляет -5 градусов, для некоторых - до -20 градусов С) детали нужно устанавливать с зазором в 9–10 мм;
• при монтаже в тёплую погоду ширина шва составляет 6 мм;
• в условиях жары зазор следует сокращать до 3–4 мм.

Если же детали сайдинга будут зажаты наглухо либо установлены впритык друг к другу и к прочим элементам здания, при потеплении облицовка покоробится.

Пошаговая инструкция по установке сайдинга

Шаг 1: монтаж начинают с закрепления стартовой планки. При горизонтальном монтаже её пускают по низу, контролируя положение строительным уровнем (если нет ориентира вроде цоколя).

Шаг 2: устанавливают первую панель. Одним краем она заводится под выступ стартовой планки, другим - прикручивается или прибивается к каркасу. При этом в панели не должно возникнуть каких-либо усилий и натяжений.

Совет. К деревянному каркасу сайдинг можно крепить и гвоздями, но начинающему мастеру лучше воспользоваться саморезами - забивая гвоздь молотком, очень легко повредить пластиковую панель.

Саморезы следует применять оцинкованные длиной 25–30 мм, оснащённые пресс-шайбой. Примерное их количество - 20 шт. на 1 м 2 облицовки. Как уже говорилось, саморезы следует закручивать не до упора, так чтобы у пластиковой детали осталась некоторая свобода движения.

Шаг 3: продолжая монтаж первого ряда, прикручивают вторую панель. Она может соединяться с первой двумя способами:

1. Внахлёст. В этом случае оба края панелей (они называются замковым и гвоздевым) подрезают так, чтобы нахлест составил 25 мм.
2. Встык с температурным зазором. В этом случае торцы панелей в месте соединения закрываются Т- или Н-образным профилем. Не забывайте, что этот профиль также должен иметь возможность свободного расширения: между его верхним торцом и карнизом (или софитом) оставляют зазор в 3 мм, а между нижним торцом и цоколем, крыльцом или подобным ограничением - 6 мм. При этом нижний торец этой детали должен оказаться на 6 мм ниже самого нижнего края стартовой планки.

Обратите внимание! Если дом был построен недавно и имеет пристройку, необходимо учитывать различную величину усадки фундаментов обоих сооружений. Исходя из этого, их облицовку следует делать раздельной, даже если стена пристройки продолжает стену дома. При этом панели на границе между сооружениями обязательно стыкуются с применением Н-образного профиля.

Шаг 3: приступаем к укладке 2-го ряда. Расположив панель замковым краем вниз, её нужно сцепить с панелью предыдущего ряда; при этом гвоздевой край прикручивается к каркасу. Аналогично укладываются и последующие ряды.

Шаг 4: достигнув оконных проёмов, панели, которые будут под ними располагаться, подрезают на величину, равную ширине проёма плюс по одному температурному шву с каждой стороны. Далее на этих панелях необходимо оформить зацепы (вырезаются и выдавливаются специальным пуансоном), при помощи которых они будут сцепляться с наличниками или околооконными планками.

Расположенную над проемом панель тоже подрезают и оснащают зацепами, посредством которых она «ухватится» за верхнее обрамление окна. Над проёмом можно прикрутить стартовую планку - тогда зацепы не понадобятся.

Шаг 5: уложив предпоследний ряд, прикручиваем вплотную к карнизу или софиту верхнюю окантовку - финишную планку, J-профиль или внутренний уголок. Далее нужно прикинуть, насколько следует подрезать по ширине панели последнего ряда: для этого промеряем в нескольких точках расстояние между замком предпоследнего ряда и углублением в завершающей детали, отнимая от этой величины температурный зазор в 1 –3 мм. В соответствии с полученным размером необходимо сузить панели последнего ряда, подрезав их со стороны верхнего (гвоздевого) края. Для крепления в финишной планке или детали, установленной вместо неё, в верхней части панелей делаются выдавленные наружу зацепы. Их шаг составляет 20 см. Верхний край панели с зацепами заводится в финишную планку, а нижний - в замок нижерасположенного ряда. Затем панель подаётся вверх, так что замок внизу и зацепы вверху одновременно защёлкиваются.

Шаг 6: переходим к облицовке фронтонов. Для этого торцы панелей необходимо подрезать под углом, равным углу наклона ската. Проще всего делать это с использованием заранее изготовленного шаблона.

Перед началом работ вдоль свесов необходимо закрепить J-профили, под которые будут прятаться торцы панелей. Дальнейшие действия выполняются так же, как при облицовке стен. Панели нужно располагать таким образом, чтобы между ними и J-профилями оставался зазор в 6 мм.

Шаг 7: остаётся закрепить софиты, которыми подшивается подкарнизное пространство. Делается это так:

1. На стене прочерчиваем линию, являющуюся проекцией нижнего края карниза.
2. Вдоль этой линии к стене прикручиваем принимающий профиль для софита и ещё один - по краю карниза.
3. Замеряем расстояние между внутренними стенками профилей и вычитаем из полученной цифры 6 мм.
4. Подрезаем софит в соответствии с вычисленным значением и устанавливаем между профилями.

Вертикальный монтаж сайдинга осуществляется аналогичным образом, только профили каркаса прикручивают горизонтально, а стартовую планку укладывают вертикально, так чтобы её положение совпало с центральной осью стены.

Монтаж сайдинга с утеплением

Если стены дома состоят не из утеплённых сэндвич-панелей (каркасная технология), а из цельного бревна или бруса - их следует утеплить. Теплоизолятор выбирают с учётом паропроницаемости стены:

• если изнутри она застелена пароизоляцией или отделана паронепроницаемым материалом (виниловые обои или полимерная штукатурка), можно применить пенопласт;
• если проникновению пара в стену изнутри ничто не препятствует, утепление следует выполнять базальтовой ватой. Паропроницаемость пенопласта составляет 0,05 мг/м*ч*Па, так что если его установить поверх стены, хорошо пропускающей пар, на её наружной поверхности образуется влага.

Базальтовая вата выпускается в виде гибких матов (такое исполнение ещё называют рулонным) и жёстких плит.

Маты приклеивают к стене, затем застилают паропроницаемой гидроизолирующей плёнкой и окончательно фиксируют профилями каркаса.

Плиты - как базальтовые, так и пенопластовые - монтируют несколько иначе:

1. Закрепляют на стене деревянный каркас, бруски которого располагают параллельно с панелями сайдинга. То есть, если предполагается горизонтальный монтаж облицовки, то и деревянный каркас для утеплителя следует устанавливать горизонтально. Шаг между брусками должен быть равным ширине плит теплоизолятора, а высота брусков - толщине этих плит.
2. Плиты теплоизолятора укладываются между элементами каркаса. Для удобства их можно прихватить клеем.
3. Сверху утеплитель застилается гидроизоляционной плёнкой, которая пришивается к каркасу строительным степлером. Обратите внимание: она должна быть паропроницаемой только в том случае, если в качестве теплоизолятора используется базальтовая вата. Пенопласт можно застелить более дешёвой плёнкой, например, полиэтиленовой.
4. Поверх каркаса утеплителя устанавливается каркас сайдинга, профили которого располагаются уже перпендикулярно панелям облицовки (в нашем примере - вертикально). Одновременно эти профили будут удерживать утеплитель в просвете между брусками.

Не стоит заниматься отделкой при температурах ниже указанных в документации на сайдинг. В таких условиях материал становится хрупким и при подрезке деталей будет крошиться.

Монтаж виниловой облицовки следует начинать с тыльной стороны дома, то есть той, которая не видна с улицы. На первых порах начинающие мастера, пока не набьют руку, всегда допускают ошибки, и здесь они будут наименее заметными. Такой порядок монтажа тем более желателен, если панели наращиваются по длине внахлёст, поскольку места соединений со стороны улицы будут практически не видны.

Каждый 3-й ряд нужно проверять на горизонтальность при помощи уровня.

Видео: отделка сайдингом деревянного дома своими руками

Монтаж сайдинга - замечательный способ отделки деревянного дома, который обеспечивает защиту основному стройматериалу, позволяя придать дому желаемый внешний вид. Наиболее популярным является ПВХ-сайдинг, который несложно установить самому.

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер» .

Инструменты и материалы

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

1. Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
2. Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
3. Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
4. Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
5. Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом - видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео .

Стены и углы, особенно у бревенчатого здания, нуждаются в уходе. Их обязательно следует утеплять снаружи. Рассмотрим, как обшить дом сайдингом своими руками в сочетании с мероприятиями по изоляции. Скажем несколько слов и об особенностях отделки гаража или других хозпостроек.

Для чего создали сайдинг?

Этот строительный материал пользуется огромным спросом. Он неприхотлив в обслуживании, ему не страшны капризы погоды, а сами плиты имеют малый вес и легко монтируются. Так удобно отделать сарай или гараж. Но зачем ими обшивают дома, школы и детские садики? Все потому, что подорожание электроэнергии коснулось каждого, а километровые счета оплачивать все труднее.

Что делать? Естественно, нужно утеплять дома и лучше это делать снаружи, особенно если жилой площади и так не слишком много. Практически все утеплители боятся воздействия солнечных лучей, излишней влаги и прочих естественных природных явлений, а некоторые обшивочные материалы вроде натурального дерева размокают от дождей.

Сайдинг-панели не имеют подобных недостатков. Они отлично защитят стены и прикрепленный на них утеплитель от негативного влияния погоды. Виниловым, металлическим и иными видами сайдинга обшиваются не только дома с утеплением и без него, но и гаражи, склады, сараи и прочие подсобные помещения, ведь их стены тоже нуждаются в защите от капризов погоды. Иногда декорируют только фасад постройки, потому что с этой функцией такой материал тоже справляется замечательно.

Обшиваем сарай или гараж – почему металл?

Подробную инструкцию, как следует работать с наиболее распространенным видом – виниловым сайдингом, мы рассмотрим немного ниже. Тем более что для стен и фасада дома нужно много панелей, это будет несколько дешевле, чем другие материалы. А вот гараж или сарай можно обшить металлическими. Если есть возможность, тогда лучше приобрести материал с полимерным покрытием. Он будет более износостойким, а его срок службы достигает 50 лет. К неоспоримым достоинствам еще относится огнеустойчивость, что так важно, особенно если необходимо отделка стен гаража либо склада, в котором хранятся горючие вещества. Кроме того, благодаря отменной прочности такие панели пользуются спросом при обшивке магазинов, заправок и даже фабрик с заводами.

Произведя необходимые расчеты и закупив понравившийся материал с комплектующими, можно приступить к монтажным работам. Снимаем все элементы со стен гаража, чтобы они были максимально свободными. Затем очищаем их от грязи и при необходимости грунтуем. Далее собираем каркас из профилей, выдерживая расстояние между ячейками не менее 60 см и не более 1 м. Не забудьте оставить технологическую щель для вентиляции, достаточно 5–10 см.

Так как этот вид сайдинга отличается долгим эксплуатационным сроком, то каркас следует делать только из оцинкованных профилей . Не используйте для него деревянные рейки, они сгниют намного раньше, чем обшивочный материал придет в негодность. А если, например, у вас деревянный сарай (часто эти подсобные помещения делают из бруса), то такая обрешетка позволит еще и выровнять поверхность.

Работать нужно в перчатках, иначе можно пораниться об острые края планок, а разрезать панели следует в защитных очках. Собираются металлические планки так же, как и пластиковые, снизу вверх. Внизу идет стартовая, а завершающей – финишная планка, причем во время их монтажа следует выдерживать зазор 5 мм. Чтобы защитить внутренности фасада от осадков, можно на каркас вокруг проемов наклеить специальный уплотнитель, а затем прижать его металлическими листами. Во всем остальном процесс обшивки гаража, склада или сарая происходит согласно инструкции, описанной в следующем пункте.

Как правильно работать с панелями?

Чтобы защитить стены, и особенно фасады каменных и деревянных домов с утеплением, обшивая их сайдингом, придется потратить много времени, так как предстоит уйма расчетов и примерок, ведь мы решили отделать жилье своими руками.

Как обшить дом сайдингом своими руками - пошаговаяя схема

Шаг 1: Расчеты

Абсолютно любые строительные работы начинаются с подготовки, ведь это залог быстроты и качества результата. Сначала производится . Лучше всего схематически начертить здание и указать все размеры (стен, фасада, оконных и дверных проемов и т. д.). Далее, вспомнив уроки математики за 5 класс, производим элементарные вычисления. Из общей площади вычитаются проемы, но если последних немного и они небольших размеров, то это действие можно проигнорировать. Тогда вы купите облицовочного материала немного с запасом, и у вас будет возможность заменить поврежденные панели в будущем.

Шаг 2: Выбор материала

Сайдинг отличается по цвету, материалу, размерам, существует множество комплектаций и, конечно, главный параметр – это качество продукции. Огромным спросом для облицовки фасада или частных строений по всему периметру пользуется виниловый вариант. Планки этого твердого пластика очень прочные и выносливые. Также к достоинствам следует отнести долговечность и простоту в уходе. Достаточно просто помыть покрытие и оно станет как новое. А огромная цветовая гамма и разнообразие дизайнов позволит подобрать материал на любой вкус. Выбирая изделие в магазине, осмотрите все элементы. Дефекты недопустимы, панели по всей площади должны быть одинаковой толщины. Наличие специального замка против ураганов и двухсторонняя покраска свидетельствуют о хорошем качестве. Попросите продавцов-консультантов предъявить сертификат на товар.

Шаг 3: Инструменты и комплектующие

Купив комплект винилового, деревянного или другого сайдинга, которым собираетесь обшивать строение самостоятельно, можно приступить к подготовке инструмента и лучше подбирать его в зависимости от типа дома – построили ли вы его из бруса или кирпича, сделали с утеплением или без. Нам понадобятся профили, уголки и комплектующие. Если последние не шли вместе с панелями, то их следует докупить отдельно. Также приготовьте строительный уровень, уголок, молоток, длинную рулетку и карандаш. Разрезать панели удобно электрической пилой, но можно и ножницами по металлу. Не забудьте и перфоратор, без него монтаж обрешетки не выполнить, особенно когда дом не из бруса, а чего-то потверже. Подбирая крепежные элементы, убедитесь, что они не боятся коррозии, ведь речь идет о наружных работах.

Шаг 4: Подготовка поверхности

Демонтируем все съемные части, к ним относятся водосточные трубы, козырьки, наличники, ставни и остальные элементы, которые могут помешать работе. Особенно их много на фасаде, поэтому можно начать именно с этой части дома. Максимально освободив площадь, приступаем к стенам. Если на них уже имеется какое-либо защитное покрытие, то его также следует снять. Далее проверяем обрабатываемую плоскость уровнем. Перепад не должен быть более 15 мм, в противном случае неровность будет заметна даже после облицовки.

Если обшивать предстоит деревянный дом (например, из бруса) или бревенчатый сарай, то обязательно обработайте его стены грунтовкой, которая предотвратит их гниение. Специальными антисептическими средствами покрываются железобетонные и каменные поверхности, часто таким делают гараж. Если за окном дождливая погода либо повышенная влажность, лучше отложить работы на потом, так как обрабатываемая поверхность должна быть абсолютно сухой.

Осенью храните панели в доме либо ином теплом помещении, так как, находясь в холоде, они приобретают излишнюю хрупкость, что усложнит монтаж.

Шаг 5: Установка обрешетки

Можно крепить защитный материал и без каркаса, но это значительно ухудшит качество работ, поэтому лучше не лениться и сделать обрешетку. Для нее отлично подойдут строительные профили, но допускается применение деревянного бруса (профиль примерно 50х50). Только есть несколько оговорок насчет такой обрешетки. Желательно, чтобы длина бруса была больше высоты постройки. И если все-таки решили отдать предпочтение натуральной древесине, убедитесь, что она сухая, в противном случае каркас со временем поведет, заметнее всего это будет на фасаде, где много сочленений и переходов.

Начинаем монтаж с левого угла. Перпендикулярно несущей планке устанавливаем каждую новую рейку обрешетки с шагом около 35 см. Обязательно обвяжите несущим профилем все проемы и оставьте место для коммуникаций и наружного освещения. Профили монтируются на специальные крепежи-подвесы. Их должно быть не менее 4 штук на рейку длиной 3 м. Под один подвес сверлим два направленных друг к другу отверстия, забиваем в них пластиковые пробки и устанавливаем крепеж, фиксируя его саморезами. Обязательно проверяем вертикаль и горизонталь "скелета", для этого нам понадобится уровень с отвесом.

Обшивка фундамента

Теперь мы дошли к самому волнующему вопросу – крепления защитных планок. Нижняя часть дома обшивается цокольными панелями, которые отличаются повышенной прочностью. Далее, отступив 10 мм от цокольного сайдинга, на стену устанавливается стартовая полоса. Она монтируется к вертикальным стойкам с помощью саморезов. Пользуйтесь уровнем и следите за горизонталью, ведь от того насколько правильно будет выставлен этот элемент, зависит общий вид. Не забываем и про углы, панели можно запустить друг на друга. Если есть оконные проемы, то следует монтировать соединительные профили по их центру.

Шаг 8: Монтаж панелей

Далее все довольно просто. Планки легко режутся болгаркой, при этом желательно использовать тонкие диски. Каждый ряд вставляется в предыдущий снизу вверх. Постоянно проверяйте уровнем горизонтальность. Фиксируются панели специальными саморезами с пресс-шайбами. Вкручиваются крепежные элементы строго посередине перфорации, при этом лучше немного недожимать их (где-то на 1 мм). Обязательно обращайте особенное внимание на стыки панелей. Планки не должны быть смещены относительно друг друга.

Шаг 9: Дверные и оконные проемы

Сайдинг послужит прекрасным материалом и для обрамления домов. Если вы хотите, чтобы строения, обшитые этими пластиковыми панелями, имели оригинальный внешний вид, что особенно актуально для фасада, можно поэкспериментировать с цветовой гаммой. Например, красиво, когда обрамление вокруг проемов и цокольные панели на несколько оттенков отличаются от основного цвета. Иногда низ делают темным, а обрамляющие элементы, наоборот, выбирают белыми. Вокруг проемов монтируются специальные J-образные профили, и получившийся каркас обшивается околооконными планками. Завершающей идет специальная финишная полоса.

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

Содержание

Подходит обивка сайдингом вместо привычной вагонки большинству типов жилых домов и хозяйственных построек. Легкий материал не оказывает существенного давления на фундамент, применяется даже для обшивки старых деревянных зданий. Такой способ отделки отличается доступной ценой, простотой монтажа, долговечностью.

Виды сайдинга

Плиты для обшивки строений выполняются из разных материалов. Сайдинг бывает:

• Алюминиевый – легкие металлические панели повышенной прочности.
• Деревянный – делается из спрессованных древесных волокон. Материал нуждается в защитном покрытии лаком или краской.
• Виниловый – изготавливается из поливинилхлорида, не подвержен растрескиванию, рассыханию, гниению.
• Стальной – прочный негорючий материал с различным покрытием.
• Цокольный – разновидность виниловых плит повышенной прочности для отделки под камень нижней части фасада и фундамента.

Какой сайдинг лучше для обшивки дома

Любой вид материала, применяемый при обшивке сайдингом, имеет преимущества и недостатки:

1. Деревянные плиты придают постройке презентабельный вид, но стоят дорого и требуют специального ухода. Материал легко воспламеняется, подвержен гниению.
2. Металлический сайдинг для обшивки дома не горюч, долговечен, прост в установке и удобен, но может образовывать вмятины при сильном точечном ударе.
3. Популярным виниловым плитам присущи все необходимые владельцу достоинства. Кроме того, этот материал обладает невысокой стоимостью, применяется при монтаже вентилируемых фасадов зданий.

Где заказать и сколько стоит обшить дом сайдингом

Услуги по отделке сайдингом под ключ предлагаются строительными фирмами. Обшивка дома панелями подразумевает предварительный монтаж каркасной конструкции – обрешетки. В зависимости от климатических условий местности и назначения помещения требуется утепление. Стоимость обшивки зависит от вида плит, площади отделки, состояния стен постройки:

Как обшить дом сайдингом своими руками

Деревянные дома часто нуждаются во внешней отделке. Это могут быть старые постройки, утратившие свой внешний вид, или только что возведенные здания из бруса или бревна. Внешняя обшивка украшает фасад, устраняет наружные дефекты. Кроме того, плиты защищают стены от воздействия внешней среды, позволяют утеплить постройку. Самостоятельная обшивка дома сайдингом – самый простой, быстрый, сравнительно недорогой вариант отделки фасада. Выбор материала зависит от имеющихся предпочтений.

Расчет необходимых материалов и комплектующие

Определение точного количества отделочного материала ускоряет процесс монтажа. После произведения всех закупок можно заниматься обшивкой дома, не теряя время на поиски недостающих панелей. Точный расчет избавляет от лишних затрат. Сайдинг – это плиты с определенным геометрическим размером. Для расчета вам понадобятся:

• рулетка;
• калькулятор;
• лист бумаги;
• карандаш.

Расчет количества панелей сайдинга делается так:

1. Определите площадь обшивки. Для этого нужно сделать чертеж дома, нанести на него все размеры, нарисовать отделочные плиты.
2. Отнимите площадь окон, дверных проемов.
3. Прибавьте 7-10% на отходы для отделки прямоугольных стен. Если предполагается обшивка трапециевидных форм с балконом, требуется дополнительно 10-15%.
4. Разделите полученную величину на полезную площадь одной полосы.

Обшивка дома сайдингом не обходится без крепежных элементов, профиля и реек для правильной стыковки панелей. К комплектующим относятся:

• Стартовая, финишная рейки. Первый элемент нужен для монтажа нижнего и верхнего рядов полос.
• Наружные, внутренние уголки, монтируемые к разным поверхностям.
• J-профиль, призванный обрамлять вертикальные и диагональные срезы.
• Соединительный Н-профиль, используемый при разделении цветов.
• Приоконная планка для отделки окон.
• Наличник, нужный при обшивке проемов.
• F-профиль, монтируемый при отделке карнизной и ветровой панелей.

Проведение подготовительных работ

Перед тем как обшить сайдингом дом, сделайте следующее:

• Удалите старую штукатурку, особенно у дверных, оконных проемов.
• Замените прогнившие части стен, плотно прибейте отстающие доски.
• Снимите молдинги, фонарные крепления, трубы для стока воды там, где эти элементы способны помешать установке плит.
• Уберите вьющиеся растения, ветки деревьев, препятствующие проведению отделочных работ.
• Удалите выступающие из стен подоконники.

Монтаж несущих конструкций под сайдинг

Обрешетка крепится к поверхности здания. Конструкция упрощает обшивку, сглаживает поверхность стен. Обрешетка бывает:

1. Металлическая. Сборка каркаса производится из потолочных или стоечных профилей. Каркас из металла служит дольше, меньше подвержен воздействию температур и влаги.
2. Деревянная. Такой способ менее затратный. При монтаже обрешетки могут использоваться материалы, оставшиеся от строительства или ремонтных работ. Дерево по сравнению с металлом более повержено воздействию влаги или насекомых, требует специальной обработки.

Монтаж обрешетки начинается с нанесения на стену разметки при помощи уровня, рулетки и мела. Шаг составляет от 40 до 60 см. Расстояние между кронштейнами зависит от климатических условий, размера утеплителя, плотности и веса панелей. При монтаже металлической обрешетки для сайдинга можно не использовать вертикальный каркас, крепить консоли напрямую к стенкам. Деревянная конструкция монтируется саморезами из бруса толщиной 5×5 см. Для массивных и толстых плит лучше использовать размер 5×7,5 см.

Использование утеплителей и гидроизоляции

Утеплитель под сайдинг устанавливается между распорками несущей конструкции. Такая мера снижает расходы на обогрев здания. Для утепления замечательно подходит минеральная вата и современные материалы на ее основе. Чем выше дом, тем основательнее должен быть слой изоляции. Рекомендуемая плотность – от 30 кг/м кв. Материал крепится пластмассовыми дюбелями-парашютами, в которые вставляются обыкновенные гвозди.

Гидроизоляционный слой создает преграду для влаги, попадающей под сайдинг. Специальная пленка укладывается на каркас нужной стороной поверх утеплителя. Лист гидроизоляционного слоя стелется внахлест около 15 см. Для закрепления материала используются скобы, монтажные кнопки или дюбели. Стыки обрабатываются строительным скотчем. Затем монтируются планки. Выбирать нужно элементы толщиной 3-4 см, чтобы между гидроизоляцией и плитами осталось место для вентиляции.

Технология обшивки

Монтаж горизонтальных сайдинговых панелей проводится так:

1. Закрепите внизу стартовую планку.
2. Установите две или три полосы. Основание здания обшивается цокольными плитами.
3. Установите внешние и внутренние уголки.
4. Обработайте дверные, оконные проемы.
5. Закрепите основные панели, оставляя зазоры между плитами и элементами крепления на случай расширения материала при тепловом воздействии.
6. Закрепите финишную панель в верхней части фасада.

Чтобы процесс монтажа прошел слаженно, и здание получило хорошее внешнее оформление, нужно.